Зараз у продажу (принаймні, у великих містах) можна придбати найрізноманітніші за потужністю, конструкції, габаритним розмірам і вартості акустичні системи практично на будь-який смак, починаючи від малогабаритних обсягом у 2 … 3 дм 3 до підлогових обсягом понад кубометра. Проте у переважної більшості цих систем є один об'єднуюча ознака:
всі вони компресійного типу. Це означає, що футляр акустичної системи наглухо закритий і дифузор гучномовця працює як поршень, циліндр якого має всередині незмінний обсяг укладеного повітря.
Всі компресійні системи мають ряд безперечних достоїнств, серед яких найважливішими є наступні:

1. Повністю виключено акустичне коротке замикання між фронтальної і тильної сторонами дифузора гучномовця, що збільшує відносну (але не абсолютну!) віддачу на крайніх нижчих частотах і, отже, зменшує загальну нерівномірність частотної характеристики за рахунок цієї частини спектру.

2. За рахунок того, що дифузор працює як поршень у закритому циліндрі, різко зростає опір внутрішнього об'єму повітря у футлярі, що призводить до швидкого загасання вільних коливань дифузора, а це еквівалентно збільшенню фактора демпфування.
3. Завдяки збільшенню випромінювання нижніх частот (див. п. 1) вдається істотно зменшити габаритні розміри футляра при збереженні якості звучання в басовому регістрі.
Однак, як прийнято говорити, безкоштовним буває лише сир у мишоловці. За все інше доводиться платити. У разі компресійних акустичних систем платою є їх ККД і, отже, електрична потужність, яку необхідно підводити до системи для отримання достатньої гучності звучання.
Читачі напевно звертали увагу на те, що у більшості сучасних переносних і компактних приймачів, магнітол, а також у їх автомобільних близнюків регламентується паспортна вихідна потужність в 50, 60, 100 і навіть 300 Вт! Тим часом абсолютна більшість старих лампових радіоприймачів і радіол навіть найвищого класу мало вихідну потужність у 10 … 20 разів меншу. Наприклад, у консольної стереорадіоли вищого класу "Симфонія" вихідна потужність кожного каналу не перевищувала 6 Вт, першокласні настільні приймачі "Латвія", "Мир" "Т-689" мали вихідну потужність 5 Вт, хоча при цьому гучність їх звучання була аж ніяк не менше, а скоріше більше, ніж у сьогоднішньої автомагнітоли з паспортною потужністю 2х30 Вт
У чому ж справа? А справа в тому, що до початку широкого розповсюдження транзисторної радіоапаратури як акустичних систем застосовувалися не компресійні, а виключно відкриті випромінювачі, тобто такі, у яких тильна сторона дифузорів гучномовців повідомлялася з повітряним об'ємом приміщення через перфоровану задню стінку футляра. І хоча такі відкриті акустичні системи не мали переваг компресійних систем, вони тим не менше забезпечували прекрасну якість звучання при значно меншій підводиться електричної потужності.
Порівняння двох типів акустичних систем наведено для того, щоб радіоаматор зміг зробити правильний вибір. Справа в тому, що сьогоднішня номенклатура потужних кінцевих транзисторів дає можливість отримати неспотворену вихідну потужність у 50 і 100 Вт при виключно високому ККД, оскільки спеціальні схемні рішення дозволяють цим транзисторам працювати в класі В практично без помітних нелінійних спотворень. У даному випадку використання компресійних акустичних систем не тільки можливо, але і цілком виправдано.
Інакше йде справа з ламповими підсилювачами. Сучасні лампові кінцеві каскади можуть працювати тільки в чистому класі А.
Це необхідно, щоб забезпечити прийнятний рівень коефіцієнта нелінійних спотворень. Але це, як відомо, самий неекономічний режим. Крім того, потужні кінцеві лампи споживають великий струм по ланцюгу напруження, тому виявляється, що навіть при вихідній потужності 10 … 15 Вт підсилювач споживає від мережі понад 100Вт.
Ясно, що створювати ламповий підсилювач з вихідною потужністю 100 Вт і більше для нормальної розгойдування досить потужною компресійної системи просто безглуздо: він буде споживати від мережі не менше 1 кВт і відповідно виділяти тепла нарівні з праскою або електроплиткою,
Звідси випливає, що для лампового підсилювача переважніше акустична система відкритого типу. Але саме такі системи сьогодні не випускає практично жодна фірма ні в Росії, ні за кордоном. Що ж залишається робити читачеві? Йому залишається побудувати таку систему самому.
Для тих, хто ніколи цього не робив, повідомляємо, що це зовсім не так просто, як може здатися спочатку, і що побудувати високоякісну акустичну систему нітрохи не простіше, ніж високоякісний підсилювач. Тому наведемо не тільки докладний опис однієї з систем (далеко не найскладнішою), але і супроводимо його поясненнями та коментарями, які допоможуть грамотно підійти до вибору типів гучномовців, визначення форми і розмірів футляра і конструкційних матеріалів для її виготовлення.
Починати конструювання акустичної системи слід із завдання основних параметрів. Головними показниками будь-який акустичної системи є:

1. Реально відтворений діапазон частот по звуковому тиску.
2. Нерівномірність частотної характеристики в цьому діапазоні.
3. Реальна величина звукового тиску.
4. Коефіцієнт нелінійних спотворень.
5. Споживана потужність звукового сигналу.
З цими параметрами безпосередньо пов'язаний вибір типів і кількості гучномовців, здатних вирішити це завдання. Тут знову потрібно невеликий відступ в область теорії, без чого багато чого з подальшого міркування може виявитися незрозумілим. Почнемо з розгляду роботи гучномовця. Для ефективного випромінювання найнижчих частот дифузор гучномовця повинен мати максимально можливу випромінюючу поверхню (площа конуса), гранично м'яку підвіску (еластичний гофр і невелику пружність підвіски), що тягне за собою достатньо велику інерційність всієї системи. Втім, на нижчих частотах діапазону це практично не позначається негативно на якості звучання басових інструментів.
Для ефективного відтворення вищих частот діапазону (починаючи з 8 … 10 кГц) вимоги до гучномовця змінюються на протилежні. Дифузор може бути невеликого розміру, але обов'язково жорстким: дуже часто для досягнення цієї мети паперо
ний дифузор просочують бакелітових лаком, а у найбільш дорогих моделей (переважно західних фірм) роблять із пластмаси або легкого дюралю. Підвіска котушки робиться жорсткою і максимально безінерційний.
Навіть сказаного досить, щоб зрозуміти, що для ефективного випромінювання широкого спектру частот одним гучномовцем не обійтися. І дійсно, абсолютна більшість широкосмугових акустичних систем складається з трьох і більше різних випромінювачів.
Чому з трьох, а не двох? Тому що хороший низькочастотний гучномовець з низькою частотою власного механічного резонансу ефективно випромінює лише частоти не вище 4 … 6 кГц, а високочастотні головки починають працювати з 8 … 10 кГц, тому середній ділянку робочого діапазону потрапляє в "зону провалу".
Щоб цю ділянку заповнити, зазвичай до складу системи включають третій, широкосмуговий гучномовець середньої потужності (3 … 5 Вт), до відносно великий дифузор якого приклеєний невеликий жорсткий конус для поліпшення випромінювання високих частот. При цьому вдається досягти смуги частот у таких гучномовців в межах від 60 … 80 Гц до 10 … 12 кГц з прийнятною ступенем нерівномірності.
У варіанті автора ця концепція знайшла вираз у виборі трьох стандартних промислових гучномовців:
1. 6ГД-2 РРЗ – в якості основного низькочастотного (смуга частот 40 … 5000 Гц, частота власного резонансу 25 … 35 Гц, номінальна потужність б Вт, повний опір 8 Ом). Використовувався в стереорадіоле вищого класу "Симфонія".
2. 4ГД-7 – в якості середньочастотного "заповнює" (смуга частот 80 … 12000 Гц, частота власного резонансу 50 … 70 Гц, номінальна потужність 4 Вт, повний опір 4,5 Ом).
3. 1ГД-3 РРЗ – як високочастотного (смуга частот 5000 … 18000 Гц, частота власного резонансу 4500 Гц, номінальна потужність 1 Вт, повний опір (на частоті 10 кГц) 12,5 Ом.
Ймовірно, що придбати сьогодні саме ці гучномовці неможливо. У цьому немає нічого страшного, так як наявні в продажі типи не тільки не гірше зазначених, а й нерідко перевершують їх за основними показниками. Важливо лише при їх виборі Дотримуватися наведених співвідношень номінальних потужностей (6:4:1) і по можливості – відносин повних опорів. Само собою зрозуміло, що номінальна потужність замінюють динаміків, не може бути менше, ніж у рекомендованих.
Ну, а для тих, хто не має наміру займатися самостійними розрахунками та конструюванням, наведемо докладний опис найбільш простий, але тим не менше цілком відповідає вимогам Hi-Fi акустичної стереосистеми, що складається з двох однакових 10-ватних колонок – що забезпечують з великим запасом озвучення приміщення площею до 50 м і спеціально призначеної для описаного раніше стереопідсилювач 2х8 (10) Вт.
Отже, почнемо з футляра. Для його виготовлення потрібно гарна, без дефектів (краще всього авіаційна) фанера товщиною
10 … 12 мм, ретельно висушена і не викривлення ялинова (у крайньому випадку – соснова) дошка товщиною 30 мм, лист фанери товщиною 4 мм для задніх стінок, тонка листова гума (можна використовувати старі автомобільні камери), а також 20 спеціальних транспортувальних прокладок-планшетів з пухкого картону, що використовуються при упаковці та перевезення курячих яєць, і хороший столярний або казеїновий клей.
Крім того, знадобляться спеціальні столярні та теслярські інструменти для обробки дерева (поздовжньої розпилювання товстої дошки, розпилювання фанери, вистругіванія, вирізки отворів під гучномовці в передній дошці і перфорації на задніх стінках), а також широкі струбцини або Вайми для виготовлення клеєного переднього щита.
На малюнках дані креслення окремих деталей футляра і його загальний вигляд із зазначенням основних розмірів. Що стосується числа, форми і розмірів отворів у передньому щиті, то вони будуть визначатися виключно габаритними розмірами застосованих радіоаматором гучномовців та їх кількістю. Розміри, наведені на малюнку, відповідають гучномовцях типу 6ГД-2 РРЗ (низькочастотний), 4ГД-7 (середньочастотний) і 1ГД-3 РРЗ (високочастотний).
Слід зазначити, що при використанні гучномовців будь-яких інших типів їх взаємне розташування та координати центрів на передньому щиті повинні бути збережені такими, як зазначено на кресленні. Якщо замість одного високочастотного гучномовця будуть використані два однакових, їх треба розмістити поряд, горизонтально і симетрично щодо координат, зазначених на кресленні для 1ГД-3. Включати їх між собою треба послідовно і синфазно.
Починати роботу слід з найбільш складною і трудомісткою її частини – виготовлення переднього щита. Щит цей зібраний з окремих ялинових або соснових брусків, нарізаних з цільної, добре висушеної некоробленной дошки товщиною не менше 30 мм (в струганий вигляді). Дошку розпилюють уздовж на окремі бруски перетином 30х30 мм і довжиною 1,1 м (з технологічним запасом). Після ретельної обробки брусків великої наждачним папером з них за допомогою столярного або казеїнового клею склеюють дошку необхідної ширини (з невеликим запасом) і, затиснувши її в Вайми або струбцини, залишають сушити НЕ менше ніж на тиждень.
У цей час можна зайнятися виготовленням футлярів. Для них з 10-міліметрової фанери вирізають по дві бічні, верхню і нижню панелі, заготовлюють дерев'яні куточки і за допомогою клею і шурупів збирають обгортки. У процесі складання важливо витримати прямокутність конструкції. Це необхідно, щоб в подальшому передня дошка стала на місце без перекосів.
Обробити футляр можна шпоном цінних порід (горіх, карельська береза) або обклеїти плівкою, що самоклеїться "під дерево". Зовнішня обробка повинна бути повністю закінчена до остаточного складання агрегату.


Креслення

Тепер потрібно виготовити задні стінки. Їх вирізають з 4-міліметрової фанери точно під розмір заднього "вікна" футляра.
Потім потрібно узяти три транспортувальних планшета від яєць і покласти на стіл "пухкої" стороною картону вниз. Гострим ножем або ножівкові полотном потрібно зрізати врівень всі виступаючі зверху "Гладкі" конуси, після чого накласти всі три планшета зрізаною стороною на задню стінку і через що утворилися в планшеті отвори олівцем розмітити майбутні отвори в задній стінці.
Після того як у фанері будуть вирізані всі розмічені отвори, задню стінку потрібно пофарбувати морилкою або інший водорозчинній фарбою, з внутрішньої сторони по всій площі наклеїти марлю і після її повного висихання поверх марлі наклеїти підготовлені планшети, прослідкувавши, щоб отвори в них точно розташувалися проти отворів у задній стінці. На цьому можна виготовлення задніх стінок вважати закінченим і повернутися до передньої панелі.
Якщо передня панель добре висохла і клей "намертво" зв'язав окремі бруски в цілу дошку, потрібно акуратно і з високим ступенем точності обрізати її під потрібний розмір. Потрібним вважається такий розмір,
щоб після наклейки на всі чотири торцеві сторони дошки ущільнювальних гумових смужок-ременів дошка щільно і без зазорів входила всередину футляра з передньої сторони. Кріплення дошки до футляра може бути вирішено по-різному. У конструкціях автора використовувалися кріпильні скоби-кутники з шайбами і "баранчиками" від кріплення кінескопа до футляра телевізора.
Вид колонки
Коли передня дошка точно підігнана до отвору футляра і обклеєна по торцях гумовими смужками, можна приступати до вирізування отворів під гучномовці. При цьому слід врахувати, що діаметр отвори в дошці з точністю до міліметра повинен відповідати відстані між внутрішніми кромками картонній наклейки на гучномовця з боку дифузора.
Після вирізування всіх отворів внутрішні торцеві боку отворів потрібно ретельно зашкурити наждачним папером, протерти від пилу, що утворилася і покрити будь-яким лаком або нітрофарбою. Тепер на зовнішню сторону дошки треба наклеїти або натягнути за допомогою дрібних цвяхів радіоткань або будь-яку іншу, але обов'язково рідкісну (прозору) матерію. Тільки після цього на передню панель можна встановлювати гучномовці, забезпечивши при цьому абсолютно точну їх центрування щодо отворів в дошці.
, Що залишилися, шість "яєчних" планшетів (на кожен з футлярів) потрібно прибити або приклеїти до внутрішніх боків бічних стінок футляра (по три на кожну стінку) "рихлим" шаром картону всередину футляра. Це дозволяє практично повністю виключити відбиття від бічних і задньої стінок футляра і значно зменшити піки і провали в частотній характеристиці агрегату по звуковому тиску.
З'єднання гучномовців між собою проводиться відповідно до схеми, наведеної на рис.
Параметри деталей, зазначені на цій схемі, відповідають застосованим типами гучномовців.
Розглянемо фазування гучномовців всередині колонок та колонок між собою. Справа це винятково важлива, бо при неправильному фазування Схема з'єднань навіть ідеально зібрана система буде працювати з рук геть погано. На жаль, багато радіоаматори цього не знають або не надають цьому значення, розплачуючись поганою роботою хороших колонок.
Фізичний сенс фазування полягає в тому, щоб у групі паралельно, послідовно або змішано з'єднаних гучномовців, що працюють від загальної двопровідної лінії, при подачі на вхід лінії постійного напруги позитивної або негативної полярності дифузори всіх гучномовців реагували однаково: або втягувалися в магнітний зазор, або виштовхували з нього. Неприпустимо, щоб дифузори різних гучномовців рухалися в протилежних напрямках.
На практиці справа йде трохи складніше. Справа в тому, що високочастотний гучномовець підключений до лінії через розділовий конденсатор, а середньочастотний зашунтірован дроселем, тому при підключенні до лінії батарейки (1,5 В) можна просто не помітити відхилення дифузора. Так що на час перевірки синфазного розділовий конденсатор потрібно замкнути перемичкою накоротко, а дросель отпаять з однієї сторони (будь-який). Для зміни фазування будь-якого гучномовця потрібно поміняти місцями підходять до нього дроти, а після закінчення роботи не забути відновити тимчасово порушену схему.
Після того, як всі гучномовці всередині кожної з колонок будуть сфазіровани, слід провести фазування колонок між собою. Для цього обидві колонки потрібно поставити впритул поруч один з одним на відстані в 2 … 3 м від оператора "обличчям" до нього, включити паралельно і подати від звукового генератора сигнал з частотою 200 Гц дуже невеликого рівня, так щоб звук був ледве чутний. Один провід від однієї з колонок (будь-який) потрібно розірвати і в що утворився розрив включити довгий відрізок з'єднувального проводу з таким розрахунком, щоб оператор, перебуваючи на відстані 3 м від колонок, міг поперемінно замикати і розмикати розірваний ланцюг.
Якщо при замиканні розірваної ланцюга гучність майже не змінюється або дуже незначно збільшується, значить, колонки сфазіровани правильно. Якщо ж при підключенні другої, розімкнутого колонки гучність звуку різко зменшується або звук перестає бути чутний зовсім, значить, колонки включені в протифазі. У цьому випадку проводи від однієї з них (байдуже який) треба поміняти місцями і ще раз переконатися, що колонки працюють синфазно.
Після цього однойменні кінці проводів обох колонок потрібно помітити (зафарбувати фарбою, обмотати ізолентою, надіти хлорвінілу "панчоху"), щоб потім правильно розпаяні їх на роз'єми або інші з'єднувачі, що виключають нефазное підключення двох колонок до виходів стереоканалів підсилювача. Корисно перевірку на синфазного призвести ще раз вже спільно з працюючим підсилювачем, оскільки може виявитися, що вторинні обмотки вихідних трансформаторів у двох каналах підсилювача мають на виході різні фази. При такій перевірці сигнал з частотою 200 Гц від генератора повинен бути одночасно поданий на обидва входи підсилювача.
І нарешті, останнє зауваження про колонках. Оскільки струм при пікової потужності (10 … 12 Вт) перевищує 3 А, з'єднувальні дроти повинні мати достатню розтин, щоб на них при довжині 3 … 5 м не виникало помітного падіння напруги сигналу. Краще за все в якості сполучних проводів для колонок застосовувати стандартний освітлювальний шнур від побутових електроприладів. Провід повинні бути цілісними, з'єднання в них неприпустимі.
Перед початком експлуатації колонок потрібно перевірити кожну з них на відсутність деренчання. Для цього на вхід підсилювача підключають звуковий генератор, рівень сигналу встановлюють відповідним номінальної потужності колонки (у нашому випадку 10 Вт) і дуже повільно змінюють частоту в межах всієї смуги, від 40 Гц і до 18 кГц, підтримуючи вихідну потужність незмінною і уважно дослухаючись до появи сторонніх призвуків і деренчання.
Найчастіше їх причиною є нещільно притягнуті шайби під гвинтами і шурупами, нещільно прикрутити задня стінка, ненадійно приклеєні звукопоглинальні планшети, слабо натягнута на передній панелі радіоткань або стружки, тирса і дрібні сторонні предмети, що опинилися між дифузором та радіотканью. Всі виявлені причини потрібно обов'язково усунути до початку експлуатації комплексу.
І якщо ви не полінувалися і виконали все, що було рекомендовано, автор гарантує вам чудове звучання на заздрість власникам 50 і 100-ватних компресійних колонок.