Паяльник для мікропайкі.

В останні роки радіоаматорам все частіше доводиться мати справу з дуже дрібними радіодеталями, призначеними для поверхневого монтажу, а також з апаратурою заводського виготовлення, в якій друковані плати мають виключно щільний монтаж. У таких умовах важко користуватися навіть мініатюрними паяльниками з діаметром жала 2.5 … 3 мм.

Цей малопотужний електропаяльника дозволяє виконувати під збільшувальним склом демонтаж і монтаж деталей на платі наручних електронних годинників та інших подібних пристроїв. Паяльник має змінюваний мідний робочий стрижень діаметром 1,5 мм і живиться від розділового понижуючого трансформатора. Напруга живлення – 12 … 14 В.

Нагрівальний елемент паяльника – закритого типу, тобто захищений від контакту з киснем повітря; цим забезпечена довговічність паяльника. Підставою елемента служить трубка з жерсті або листової латуні (В крайньому випадку – міді) товщиною 0,2 мм, згорнута на оправці діаметром 1,5 мм. Як оправки підійде хвостовик свердла. Довжина трубки – 30 … 35 мм. Краю повинні зійтися встик, без нахлесту.

Потім готують тинк, яка після затвердіння стане і ізолятором, і елементом, механічно фіксує деталі нагрівача в зборі. У невеликій пластмасовий посуд насипають 10 … 20 г сухого тальку (можна використовувати дитячу присипку) і при постійному перемішуванні додають краплями силікатний клей (відомий також під назвою "рідке скло"). Готова обмазка повинна мати густоту звичайного тесту і добре прилипати до металевої поверхні.

Трубку покривають тонким рівномірним шаром обмазки і прокочують обрізком фанери або листового пластику на рівній поверхні, посипаною тальком. Товщина шару обмазки повинна бути близькою до 0,5 … 1 мм. При меншій товщині важко забезпечити надійну ізоляцію проводу нагрівача від трубки по всій її довжині, а при більшій нагрівальний елемент у зборі вийде дуже товстим.

Сушити заготівлю найкраще в духовці газової плити протягом двох-трьох годин. Температуру повільно збільшують до 100 ° С, а в кінці сушіння заготівлю прогрівають до 150 ° С. Надто швидке сушіння може привести до утворення бульбашок на обмазці або її відшарування.

Краще всього потрібного температурний режим і час сушіння визначити експериментально. Прагнути треба до того, щоб висушене покриття було суцільним і щільним, не осипалося при намотування дроту. Тоді товщину кожного шару обмазки можна робити мінімальної, що дасть можливість виготовити нагрівальний елемент, а значить, і його кожух, дуже малого діаметру – не товще олівця. Важливо також відзначити, що тонкий перший шар обмазки краще передає тепло від спіралі електронагрівача до паяльне стрижню, ніж товстий. Інакше кажучи, спіраль при роботі буде нагріватися до меншої температури, тому довше прослужить.

Залишки обмазки викидати не треба – у закритому посуді її можна зберігати довго. Якщо вона загусла, треба додати клею і ретельно перемішати. Від мотка ніхромового дроту діаметром 0,2 … 0,25 мм відрізають шматок опором 10 Ом (відміряють за допомогою омметра) із запасом 15 мм з одного кінця і 50 мм з іншого – для з'єднання з гнучким шнуром. Загальна довжина шматка зазвичай не перевищує 300 … 350 мм.

Цей провід намотують на висушену трубку з таким кроком, щоб обмотка починалася і закінчувалася в п'яти міліметрах від кінців трубки. Доцільно спочатку провести простий розрахунок числа витків, кроку намотування і довжини одного витка (виходячи з діаметру трубки). Щоб намотаних провід не розпускається, перший і останній витки слід зафіксувати тонкими нитками (вони згорять при включенні паяльника).

Висновки обмотки (один довжиною 15 мм, а інший – 50 мм) заправляють всередину трубки і покривають обмотку такий же обмазкою, після чого прокатують і сушать. Після висихання заготовки довгий висновок обмотують півтора-двома витками навколо неї у бік короткого виводу і заправляють всередину трубки разом з ним. Заготівлю знову обмазують, прокочують і сушать. Необхідно простежити за тим, щоб висновки не торкалися до металевої трубці нагрівача. Після висихання у заготівлі видаляють напливи обмазки, обточує напилком зайво виступаючі торці трубки і прочищають її канал.

Пробують вставити паяльні стрижень. Він повинен щільно, але без надто великого зусилля входити в трубку. Потім до висновків обмотки щільною скруткою приєднують жорсткі мідні провідники, до яких при остаточної зборки буде припаяний гнучкий шнур паяльника. Місця скрутки можна примотати стеклопряжей і просочити тією ж обмазкою, тільки більш рідкою.

На мідні провідники слід надіти керамічні або скляні ізолюючі трубки. Кожухом нагрівача служить підходяща за розмірами тонкостінна трубка. У крайньому випадку, трубку легко зігнути з жерсті. Трубка повинна щільно облягати нагрівальний елемент, для чого в потрібних місцях його обмотують склотканиною або тонким азбестом, а зовні на трубку надягають одне-два стяжних кільця.

Ручку можна виготовити з деревини, текстоліту або теплостійкою пластмаси. Щоб зменшити передачу тепла від кожуха нагрівача до ручки, у трубці кожуха поблизу ручки свердлять два наскрізних отвори діаметром 3 мм. Паяльні стрижень виготовлений з жорсткої мідного дроту діаметром 1,5 мм. Довжина стержня – 40 мм. На відстані 15 мм від жала на стержні Круглогубці або молотком роблять дві вм'ятини – Місцеве потовщення служить обмежувачем при вставлянні стержня в нагрівач.

Не слід робити виліт жала більше 15 мм. Терміну служби паяльного стрижня це майже не збільшить, а незручності в користуванні паяльником додасть. Кінець стрижня стане недостатньо жорстким – буде згинатися при радіальному натисканні, при пайку масивних деталей помітно збільшиться час на прогрівання місця з'єднання і розплавлення припою.

Щоб стрижень не заклинило в трубці нагрівача, слід перед кожним включенням паяльника виймати стрижень, висипати окалину і вставляти на місце. Якщо через деякий час кріплення стрижня послабиться настільки, що це стане заважати роботі, не варто його гнути або плюща, краще виготовити новий. Довжина готового паяльника – 150 мм. Потужність – близько 12 Вт. Для живлення паяльника підходить без переробки трансформатор кадрової розгортки ТВК-110ЛМ від старих лампових телевізорів. До мережі-220В підключають обмотку з номерами висновків 1 і 2, а паяльник живлять від обмотки 3-5 (напруга без навантаження – близько 13В).

Тим не менше набагато зручніше живити паяльник через тріністорний регулятор потужності. На той же ТВК-110ЛМ, не розбираючи його, акуратно, щоб не пошкодити ізоляцію, домотайте в будь-яку сторону один шар дроти ПЕВ-2 0,8. З'єднайте цю обмотку послідовно згідно з обмоткою 3-5, сумарне напруга повинна бути приблизно 17 В. Такого напруги цілком достатньо для нормальної роботи регулятора потужності.

Якщо встановити регулятор на максимум, паяльник буде працювати в режимі підвищеної проти норми температури жала – в окремих випадках такий режим необхідний. У звичайних умовах пайки потужність слід зменшити небагато, а під час перерв у роботі – значно, до 50%. Регулятор потужності цим і зручний [1].

А. Наумов

Література:

Л. Ломакін "Регулятор потужності паяльника" – Радіо, 1994, № 4, с. 38, 39.