Уведення

Сидячи в холодній кімнаті, замерзаючи від -25 за вікном, зненацька прийшла ідея зробити собі обігрівач, для цього я вже доглянув старий бп, який ремонтувати мені було небажання… На наступний же день, мені потрібно було їхати на Митинский радиорынок, там я купив у тому числі й шматок склотекстоліту, і спіраль.

Необхідні інструменти й матеріали:

< ![if !supportLists]>·         хрестова й проста викрутка

< ![if !supportLists]>·         скальпель або гарний ніж

< ![if !supportLists]>·         спіраль( як я сказав вище, її можна купити на Митинском, або в кожному тех. магазині, її потужність може бути від 800 Вт до 1,5-2 Квт, у моєму випадку 800 Вт, укорочена приблизно на 100 мм)

< ![if !supportLists]>·         склотекстоліт (товщиною не менш 2мм, я використовував 3мм)

< ![if !supportLists]>·         паяльник

< ![if !supportLists]>·         дриль, зі свердлами діаметром 5мм і 3 мм

< ![if !supportLists]>·         4 шайбочки, 2 винтика, 2 гаечки, усе під м3

< ![if !supportLists]>·         цілі руки, і здоровий розум…

Приступимося до виготовлення нашого обігрівача…

Випилюємо шматок склотекстоліту, розміром, як стара плата, це приблизно 140×135 мм
 робимо в ньому отвору, як на старій платі. Випилюємо ще 3 шматка  довжиною 130 мм і шириною 40 мм, робимо в них отвору, як показано на схемі нижче (кликніть для збільшення), відстань між отворами для спіралі 12 мм, відступ від верху 10 мм.

Розріжемо металізацію скальпелем, як показано на схемі, або будь-який гарної цараполкой (її можна зробити навіть зі шматка зламаного полотна, від ножівки), це не складно, сильно придавите й проскребите мідь до склотекстоліту (малюнок 2).

Далі зробити треба так, як не зробив я ( напевно, не догадався тоді): потрібно нагріти плату на плиті (не до чорного кольору ;-) це приблизно до 300градусів ) і відірвати пінцетом або плоскогубцями металізацію, як показано на малюнку, при нагріванні вона повинна легко відшаровуватися…

Далі робимо необхідні отвори, як зазначено на схемі. Припаюємо 3 частини з отворами, до основної плати, просмикуємо спіраль, так, щоб у місцях перетинання із платою вона була небагато розтягнута, щоб не перегрівати склотекстоліт. 800-ватну спіраль у підсумку можна вкоротити приблизно на 10 див, але це залишаю на ваш розсуд. Бажане, щоб місць, де спіраль червона було не дуже багато, щоб вона не перегрівалася, у деяких місцях як я сказав раніше, її можна розтягти… До місця приєднання спирали до плати, скрутите її, прикрутите кінці спіралі до плат. Схема скрученої спіралі показана на малюнку нижче:

Тепер треба подумати про те, як нам захарчувати вентилятор і светодиоды, якщо такі будуть… Я для цього використовував старий блок живлення, він давав 0,4А на 12 В, саме стільки ж споживає вентилятор, а светодиоды споживають не багато, запасу БП вистачає…

Припаюємо двома шматками дроту трансформатор, плату випрямляча, як на першій схемі. Під трансформатор бажане покласти ізолятор, якщо такого не є на самому пацієнтові, що припаюється.

Светодиоды легко вплавляються ніжками в пластмасу корпуса вентилятора, вішаємо кожний через резистор приблизно 200-500 Ом, підключаємо до виходу БП разом з вентилятором.

Припаюємо живлення, прикручуємо основну плату, заклеюємо отвору в корпусі, поруч із нашим трансформатором якою-небудь липкою стрічкою (вони зайві, якщо їх не заклеїти, то від обігрівача буде грітися й електроніка). Закриваємо корпус, закручуємо, підключаємо до єдиного електричного кола 220 В.

Усе готове! Грійтеся на здоров’я :)

P.S. Можна так само використовувати й корпуси від БП іншого типу, але тоді треба подумати, і розташувати всі небагато по-іншому, але це вже ваш креатив… Успіхів!

 

 Як виставити на показ внутрішності БП, поліпшивши при цьому його охолодження? Замінивши стандартну кришку БП на сітку! Плексиглаз звичайно теж гарний, але от у плані охолодження від нього користі немає. Сітка позбавлена такого недоліку :) Вобсчем купив я рулончик гарної нової сітки в місцевих рейсеров і зробив мод своєму БП. Властиво фото-гайд:

Приміримо ширину сітки, відрізаємо потрібний шматок від рулону.

По кришці БП відміряємо потрібну довжину сітки, відрізаємо.

Результат.

Ми дякуємо сайту www.mods.plux.ru за наданий матеріал.

Наштовхнуло мене на цей мод, побачене в Інтернет магазині, а саме ціну на кришку для блоку живлення. Вартість її рівняється вартості самого блоку живлення (от млинець, що капіталізм із людьми робить!), от я й задумався, а навіщо витрачатися, якщо можна зробити все самому й навіть краще й гарніше.

 У мене блок живлення на 230 гарантія вийшла давним-давно, тому було по барабану на всякі там наклейки типу: «Не розкривати!». Якщо у вас блок живлення або комп’ютер на гарантії, то робити цей мод не рекомендую, гарантію на БП втратите гарантовано або комп спалите ваще! Тепер про те, що ми будемо робити, а робити ми будемо повне божевілля. Якщо ви думаєте, що я обмежився лише зараундеными проводами й вікнами в БП, то ви в мені помиляєтеся, сьогодні ви довідаєтеся, що у звичайний БП можна вмонтувати справжній акваріум, навіть рибок при бажанні можна туди запуститьJ. Якщо вирішилися, тоді в бій!

Що нам необхідно для роботи:

1) Блок живлення

2) Оргскло 1 мм (я використовував коробки від CD )

3) Оргскло 3 мм або 4 мм

4) Компресор для акваріума (коштує приблизно 100-150р.)

5) Крапельниця (в аптеці продається)

6) Інсуліновий шприц (в аптеці продається)

7) Інструменти (дриль, свердли, надфілі, наждачка, электро-лобзик або дремель і ін.)

8) 2 зелених супер-яскравих светодиода

9) Опору 200 Ом 1 шт.

10) 2 вентилятора (Coolermaster SAF-S82, 2500rpm, 80*80*25 mm, Coolermaster TLF-R82, 2500rpm, ШП, светодиоды, 80*80*25 mm)

11) 1 балончик ґрунтовки

12) 1 балончик фарби

13) проведення

Для початку потрібно знеструмити комп’ютер, це щоб моддера струмом не вбило! Далі відгвинчуємо гвинти кріплення блоку живлення до корпуса й знімаємо його.

Для мене сама більша проблема вийняти шлейф зі штекера т. до ця зараза дуже міцно там сиділа.

Після того як зняли БП, його можна з усіма потрухом перенести на більш зручне місце для розкриття, а саме на операційний стіл. Забираємо всі наклейки з корпуса БП, тому що пізніше будемо ґрунтувати й красити. Відгвинчуємо гвинти кришки БП і знімаємо кришку, т. до нам доведеться випилювати в кришці БП вікна, то слід повністю від’єднати всі проведення які пов’язані із платою БП і корпусом БП, проведення йшли від хустки до тумблера включення, запам’ятовуємо як було все припаяне й сміло отпаиваем проведення. Не забудьте їх, потім припаяти, я припаював після фарбування.

Далі слід розв’язати, скільки фігурних отворів випилювати, я розв’язав випиляти чотири, а саме: зверху, знизу, позаду й найбільше посередине в нього буде вставлений акваріум, у заднє я й вставлю додатковий вентилятор. До речі вішати додатковий кулер зовсім не обов’язково, але от мені захотілося, я думаю, зайвий ніколи не буде, до того ж коли мод був закінчений, виявилося, він дуже добре прохолоджував підтяті через монтаж акваріума радіатори в БП. Розмічаємо на кришці БП, які будемо вирізати фігурні отвори, я розв’язав не експериментувати, і розмітив звичайні прямокутні із закругленими краями, хоча можна вирізати абсолютно будь-які, хоч у вигляді знака радіації або полум’я. Надалі можна зробити різними способами, можна побрати дремель із обрізним колом і приступитися до вирізки, але тому що в мене, його немає, я використовував інший інструмент (думаю, не в кожного такий агрегат имеетсяJ). Я використовував свій агрегат за назвою электро-лобзик.

Ця штука ріже абсолютно всі, а метал товщиною 1 мм як масло, головне пальці собі не відрізати. Головне в нашій справі не поспішати, отут, як у саперів помиляються один раз, якщо помилишся, уважай, заготовку загубив. Після того як отвори вирізані, слід зачистити нерівності надфілями й наждачкой.

Наступним нашим кроком буде, вирізання з оргскла вікон. До речі якщо у вас є можливість використовувати тонке кольорове оргскло, то використовуйте, т. до виходить карколомно. На момент коли я робив цей мод, у мене були, напруж з оргсклом, тому я знайшов альтернативну заміну, а саме коробки з-під CD. Однієї коробки на 4 диска мені вистачило з надлишком. Коробці щоб не подряпати оклеил скотчем, потім розмітив під наші прорізані фігурні отвори. Матеріал такої товщини я розв’язав різати ножем, т. до при використанні электро-лобзика оргскло починає плавитися. У вікні, яке буде монтуватися посередине, я вирізав знак биозарт, з ним блок буде виглядати симпатичніше, тим більше саме за цим вікном і буде стояти акваріум.

При установці й обробці вирізаних вікон я все-таки умудрився посадити на них подряпини, благо не дуже помітні. Після вирізання вікон слід зачистити нерівності країв наждачкой. Для того щоб прикріпити вікна; до БП я просвердлив отвори в кришці; і вирізаних вікнах і скріпив конструкцію маленькими болтиками.

Тепер можна покрити БП ґрунтовкою, а потім пофарбувати фарбою. Якщо розв’яжете красити, то раджу фарбу купувати не дешеву, не нижче сотні щоб коштувала. Помніть, що красити потрібно в добре провітрюванім приміщенні!!! Особливих руководств і рад по фарбуванню не даю т. до із цього приводу можна предосить знайти в Інтернеті, до того ж я красив аерозольними балончиками перший раз, тому я вам не порадник. Начебто б пофарбував непогано, фарба лягла рівно.

Починається сама цікава й у теж час відповідальна частина мода це складання акваріума. Розмірів акваріума не даю т. до у всіх БП різні, можу дати тільки ради й рекомендації зі складання. Раджу використовувати 4 або 5 мм оргскло т. до 3 мм тонкувато й завдає турбот при склейці акваріума. При вирізанні стінок намагаємося, щоб кут реза був максимально наближений до;90;градусам, а;сам рез був по;можливості без відколів і;задиров. Клеїв я стінки, дихлорэтаном додавши в нього небагато стружки від оргскла, що додало йому деяку в’язкість і не давало йому швидко випаровуватися.

Якщо ви боїтеся заливати воду, спробуйте залити гліцерин, він не проводить струм і у випадку протечки у вас нічого не замкне. Особисто я після склейки був впевнений на 100%, що течі не буде й у момент написання статті все працює люксово. Тому що акваріум дуже мініатюрний, те сантехнічні штуцери використовувати я не міг, заміну їм я знайшов в інсуліновому шприці.

Штуцер (лівий на фото) з якого буде виходити надлишки повітря рекомендую вивести за межу системника за допомогою шланга, т. до час від часу звідти вилітають крапельки води. Розсіювач повітря купив у зоомагазині, там цього дріб’язку хоч відбавляй. У якості шлангів використовував звичайну крапельницю, її не видне у воді й вона дуже гнучка. При виборі компресора акцентуйте увагу на звук, який він видає при роботі, потрібно брати самий тихий.

Для того щоб прикріпити готовий акваріум до БП я використовував наступну конструкцію, я вже писав, що я вирізав у середньому вікні значок биозарт і не просто так, а тому що саме за цим 1 мм вікном і буде (точніше прямий до нього) кріпитися акваріум. Звичайно награмаждено, але краще придумати нічого не зміг. Міліметрове вікно прикріплене болтиками до корпуса БП, а акваріум посаджений на дихлорэтан до міліметрового вікна, вийшов такий листковий пиріг.

Тому що акваріум зробив широким, довелося зрізати радіатори БП, на експлуатації це ніяк не відбилося, тому що був поставлений додатковий кулер.

Вдобавок до всього я зараундил проведення БП. Оплетки не знайшов, але в запасі була звичайна ізоляція від проведення її я, і використовував у цій справі. Місця від проводів звільнилося, просто завалися, до того ж так навіть краще виглядає.

Тепер можна зайнятися електронною частиною мода. Для підсвічування усередині я використовував два зелені супер-яскраві светодиода (типу там чогось радиоактивноеJ). Щоб не згоріли, приєднав паралельно через опір на 200 Ом, т. до розв’язав запитывать від 5 вольтів. Приклеїв на супер-клей.

Тепер про вентилятори, т. до усередині БП вентилятор на видувши гудів я розв’язав замінити його на Coolermaster SAF-S82, 2500rpm, 80*80*25 mm і для кращого охолодження БП і витяжки із системника поставив вентилятор на вдувши Coolermaster TLF-R82, 2500rpm,ШП, светодиоды, 80*80*25 mm. (Ліворуч Coolermaster SAF-S82, праворуч Coolermaster TLF-R82)

При заміні вентиляторів на видувши в мене, виникли деякі проблеми, справа в тому, що стандартний кулер, що поставляється із БП монтується прямо в нього й має товщину 2 див, а мій куплений 2.5 див тому мені довелося винести вентиль на видувши на задню стінку системника, дивися фотку.

Для того щоб поставити вентилятор на вдувши, вирізав прямокутний отвір у задньому вікні й просвердлив 4 маленьких отвори під гвинти кріплення. Для більшого шику вирізав з 3 мм оргскла двоє фігурні ґрат у вигляді знака биозарт і прикрутив їх на вентилятори.(От такі от решеточки можна зробити самому за 30 хвилин, і купувати не треба!).

Тепер тільки залишилося запхнути цей шедевр у системник прикрутити й включити комп. Не забудь просто додати води й приєднати компресор, до речі, компресор повинен стояти не багато вище або на одному рівні з акваріумом. При першім включенні рекомендую підключити мінімум комплектуючих, а то раптом замкне чого-небудь, але в мене особисто проблем не виникло.

Вийшло навіть краще, чим я припускав, при деннім світлі вся конструкція дуже впечатляюще світиться й вирує, а вночі це взагалі просто щось. Схоже, удалося сполучити, видалося б, дві несумісні речі, воду й електрика.

Так прибуде з вами СИЛА!!!

Прагну висловити величезну подяку чудовим людям, без яких цей мод був би не можливий: Спасибі Тихонову Роману за надану цифрову зйомку й кулер, спасибі Arcу за наданий кулер для зйомки, спасибі моддерам міста Воронежа за моральну підтримку, а так само групі Цивільна Оборона за їхній новий альбом!!!

Трунар