Передісторія

От і закінчилося жарке літо, стало прохолодно, дуже прохолодно! Але ще недавно стояла жару, і це не дуже добре позначалося на нутрощах комп’ютера, а точніше на їхніх температурах. Отут мені й прийшла ідея зібрати систему водяного охолодження. Але для початку задамося питанням: " Навіщо це потрібно?". Адже можна придбати два гарні повітряні кулера на процесор і відеокарту, які впораються з їхнім охолодженням. На даний момент їх асортименти великий, чого не скажеш про системи водяного охолодження. Постараємося відповісти по ходу статті.

Завдання

Я поставив для себе 4 завдання:

< ![if !supportLists]>·         Поліпшити охолодження, створивши тим самим можливість розгону.

< ![if !supportLists]>·         Позбутися шуму.

< ![if !supportLists]>·         Зробити внутрішній вид гарніше.

< ![if !supportLists]>·         Зробити систему компактної й не дорогою

Але, на жаль для багатьох, не завжди є можливість дістати складові системи, особливо в маленьких городках. Так наприклад, навіть у Владивостокові крім водоблоков від Zalman більше нічого немає. Саме на них ми й будемо збирати свою систему. Для початку визначимося з компонентами системи, їх вартістю й порядком виконання роботи.

Вартість компонентів системи.

< ![if !supportLists]>1.    Водоблок для процесора Zalman ZM-WB2Gold – 1150 руб.

< ![if !supportLists]>2.    Водоблок для відеокарти Zalman ZM-WB1 (у комплекті 2 водоблока ) – 650 руб.

< ![if !supportLists]>3.    Радіатор від автомобільної грубки б\в – 350 руб.

< ![if !supportLists]>4.    Вентилятор Smart(Китай) 120х120 мм. – 300 руб.

< ![if !supportLists]>5.    Заглибний насос JEBO AP500 (Китай) (450 л/ч ) – 230 руб.

< ![if !supportLists]>6.    Реле для включення насоса WJ111-1A-12VDC – 70 руб.

< ![if !supportLists]>7.    Контейнер харчовий – ємністю 1 літр – 100 руб.

< ![if !supportLists]>8.    Сполучні штуцера та інше – 300 руб.

< ![if !supportLists]>9.    Шланг Gardena(Німеччина) діаметром 12 мм. і товщиною 2 мм.- 1 метр – 30 руб.

< ![if !supportLists]>10.  Шланг Gardena(Німеччина) діаметром 10 мм. і товщиною 2 мм.- 2 метра – 56 руб.

< ![if !supportLists]>11.  Розгалужувач ы-Образний Gardena(Німеччина ) під шланг діаметром 10 мм.- 2 шт. – 115руб. 

< ![if !supportLists]>12.  Дистильована вода – 1,5 літра – 20 руб.

< ![if !supportLists]>13.  Антифриз TCL(Японія) – 2 літра – 215 руб.

< ![if !supportLists]>14.  Хомути – 17 шт. – 170 руб.

< ![if !supportLists]>15.  Силіконовий герметик – 75 руб.

< ![if !supportLists]>16.  Фарба-Спрей – 60 руб.

 Разом: 3891 руб. Можна укластися в 3500 руб. і навіть менше.

Для порівняння я приведу вам вартість трьох готових систем:

< ![if !supportLists]>1.    Система водяного охолодження Thermaltake Aquarius III- 8 112 руб.

< ![if !supportLists]>2.    Система водяного охолодження ZALMAN Reserator 1+(Plus) – 8 112 руб.

< ![if !supportLists]>3.    Система водяного охолодження ZALMAN Reserator 1 – 6 932 руб.

Навіть у порівнянні з ZALMAN Reserator 1 різниця в ціні склала 3041 рубль!
Але за допомогою ZALMAN Reserator 1 можна прохолоджувати тільки процесор і відеокарту, а можна остудити ще й чипсет материнської карти. А як це можна зробити ви зараз довідаєтеся!

Опис компонентів і роботи, виконаної по даному компоненту

У даному розділі представлений опис кожного компонента системи, місце його придбання, країна виготовлювач, ради на вибір компонентів, опис робіт з кожного компонента й матеріали необхідні для проведення робіт.

Вентилятор радіатора

Для обдува радіатора я використовував алюмінієвий вентилятор Smartech, китайського виробництва розміром 120х120мм. Алюмінієвий тому що гарний і відповідно дорогою. Можна застосувати звичайний пластмасовий, а краще два – перед радіатором і після нього.

Він був закріплений на задній стінці усередині корпуса. Це слід робити перед кріпленням радіатора. Він був підключений на +5V шляхом заміни зубців місцями в розніманні живлення. На +12V він сильно дзижчав, але прохолоджував краще.

Радіатор

У якості радіатора був використаний б\у радіатор від автомобільної грубки, придбаний на авторазборке. Радіатор краще використовувати мідний або алюмінієвий, але в жодному разі не сталевої. Я ж використовував з латуні з мідними пластинами.

Для початку слід його промити водою із крана. Промивати випливає до повного видалення шламу. Потім наливаємо у звичайний таз теплої води, підфарбовуємо воду зеленкою й розбавляємо в ній Суржу (1\4 банки на таз). Приєднуємо насос до радіатора шлангами так щоб насос брав воду з таза й прогнавши через радіатор повертав її в таз. Радіатор слід розташувати над білим папером. Насос бажане помістити в дрібну сітку. Включаємо насос і залишаємо працювати його на ніч. Таким чином, радіатор очиститься від залишків шламу й накипи, а на папері у випадку протечки будуть видні сліди. Ваш насос не вийде з ладу, покращиться теплообмін і ви зможете запобігти протечки. Шланги офарбляться в зелений колір. Якщо ви цього не прагнете, то використовуйте непотрібні шланги.

Після цього сушимо радіатор, повністю видаляємо залишки фарби з його поверхні за допомогою наждачки й продуваємо його повітрям між пластинами. Для цього я використовував насос для накачування матраца. Після протираємо радіатор розчинником і приступаємо до фарбування.

Красимо спреем у кілька шарів. Двох цілком достатньо. Другий шар наноситься тільки після повного висихання першого. Не красьте одну поверхню різними квітами! Раджу використовувати фарбу сріблистого кольору. Вона рівно лягає й швидко сохне. Ну й, нарешті кріпимо радіатор до корпуса. Я закріпив його на задній стінці зовні напроти вентилятора. Перш ніж кріпити його там, подумайте не чи буде він заважати при приєднанні проводів, кріпленні блоку живлення й закритті бічної кришки корпуса, а також про зручність приєднання до нього шлангів.

Насос

Я використовував насос китайського виробництва JEBO AP500 продуктивністю 450 л/ч. Куплений у магазині із продажу акваріумів. Насос заглибного типу для фонтанів. Але можна використовувати й акваріумний насос. Перед його покупкою подумайте про його габарити! Насос для фонтанів нижче акваріумних насосів. При покупці слід перевірити насос на шум, тріск при роботі. Потім випробувати насос, качаючи їм воду не менш 2 годин. Раджу використовувати насос заглибного типу для фонтанів. Такий насос має усмоктувальні отвори внизу, що дає можливість використовувати невелику кількість рідини, а, отже й маленький резервуар.

Заглибний насос у порівнянні із зовнішнім має ряд переваг. Він розташовується в резервуарі, не займаючи зайвого місця, не виділяючи додаткового тепла усередині корпуса, менше шумить і при установці менше з’єднань зі шлангами. Чим менше з’єднань, тем менше ймовірність витоку. А також його легше дістати, і коштує він дешевше. Продуктивність краще вибрати в межах 400-700 л/ч. Продуктивності менше 400 л/ч може бути недостатньої, а вище 700 л/ч. насос уже шумить. А шум нам не потрібний! Якщо шум вас не турбує, то можна й більш 700 л/ч. Не варто забувати про висоту підйому рідини. У моєму випадку насос має регулятор продуктивності збоку корпуса. І зі збільшенням продуктивності висота підйому рідини падає! Це видне із графіка на коробці від насоса.

Я поставив регулятор на максимальну продуктивність і цього було достатньо, тому що діаметр шлангів у моїй системі всього 10 мм, а це теж впливає на висоту підйому рідини.

Цистерна.

Я довго думав із чого зробити резервуар для води, цистерну. І дійшов висновку, що самий оптимальний варіант використовувати харчовий контейнер. Його можна купити в господарському магазині або на китайському ринку. Я використовував контейнер ємністю 1 літр. Для початку перевіряємо його на герметичність. Заливаємо в нього воду й перевертаємо вниз кришкою, бовтаємо його й дивимося протечки. Потім свердлимо в кришці отвору під штуцера й пробку. Робити це потрібно обережно, інакше кришка може лопнути! Я свердлив невеликі отвори, а після розточував їхніми спеціальними насадками до потрібного діаметра. Далі вирізуємо прокладки під штуцера з гуми товщиною 2мм. і вкручуємо в кришку штуцера. Установлюємо насос у цистерну, а проведення живлення насоса виводимо назовні.

Закриваємо кришку й герметиком ущільнюємо місце виходу кабелю з резервуара. Для зниження вібрації я приклеїв на дно цистерни ніжки з пористої гуми й установив її в місце для кріплення вінчестерів у корпусі. Раджу не використовувати контейнер китайського виробництва – краще корейські, вони більш надійні.

Водоблок чипсету материнської плати

Водоблок я розв’язав використовувати один з комплекту для охолодження відеокарти Zalman ZM-WB1. Але виникли проблеми з його кріпленням на мою материнську плату (ASUS P4P800SE). На ній немає отворів навколо чипсету, а є петельки. І я дуже довго думав, як це зробити й придумав. Знімаємо відеокарту, щоб вона не заважала. Знімаємо радіатор із чипсету материнки й видаляємо з нього залишки теплопровідного клею. Я за допомогою двох шайб і двох довгих болтів обжав водоблок.

В отвори в шайбах вставив спиці від старої парасольки й на кінчиках спиць зробив гачки. На підошву водоблока на теплопроводящий клей я приклеїв зм’якшуючу прокладку, ідентичну тієї, яка на підошві рідного радіатора. Я вирізав її з тонкого пористого матеріалу від упакування якогось кулера.

На чипсет я наніс теплопроводящий клей Алсил-5! Установлюючи водоблок, потрібно бути гранично обережним, щоб не розколоти чипсет, тому що спиці досить пружні!

Водоблок чипсету відеокарти

Другий водоблок з комплекту Zalman ZM-WB1 був установлений на чипсет відеокарти. При установці я використовував теплопроводящую пасту Алсил-3.Раджу не занадто затягувати болти кріплення, тому як при цьому карта звивається.

Водоблок процесора

На процесор був установлений водоблок Zalman ZM-WB2. Але колись я викрутив з нього штуцера й замінив їх саморобними. Саморобні штуцера з йоржиком діаметром 11мм замість притискних гайок. Конструкція рідних не дозволяла надягти на них шланг із товщиною стінок 2 мм. А взагалі я порахував, що їх конструкція ненадійна.

Мої штуцера виготовлені токарем на замовлення. Це зовсім не дорого. Коли підете до токаря поберіть із собою рідний штуцер. Перед укрученням штуцерів на різьблення намотайте підмотування й не забудьте надягти ущільнювальні кільця від рідних штуцерів. При установці я використовував теплопроводящую пасту Алсил-3.

Реле для включення насоса

Реле китайського виробництва WANJIA марки WJ111-1A-12VDC. Купити його або подібне можна в будь-якому магазині радіотоварів. Там же купуємо друковану плиту й припаюємо на неї реле й проведення з розніманням живлення й один із проводів живлення насоса. Схема підключення контактів зображена на реле. Воно харчується від блоку живлення напругою +12V. При включенні комп’ютера на реле подається напруга, воно замикає ланцюг живлення насоса 220V.

Купуючи реле, не забудьте про навантаження, на яке воно розраховане, виходячи зі споживаної потужності насосом. 

Шланги, розгалужувачі, хомути та інше

Шланг, Т-Образні розгалужувачі, хомути й штуцери можна купити в магазині із продажу сантехніки. Я використовував прозорі шланги товщиною стінок 2 мм діаметром 10 і 12 мм і Т-Образні раветвители потоку німецької фірми Gardena. Ну й, нарешті, з’єднуємо все компоненти системи шлангами.

Усі з’єднання попередньо промащуємо силіконовим герметикам, а потім надягаємо на них шланги. Почекайте 12 годин і дайте герметику висохнути. Раджу не використовувати шланги китайського виробництва.

Теплоносій

У якості теплоносія був використаний розчин антифризу TCL японського виробництва й дистильованої води. Антифриз і дистильовану воду можна купити в автомобільному магазині. Розчин складається з 30% антифризу й 70% дистильованої води. Антифриз запобігає утворенню органіки, знижує корозію і є відмінним змащенням для насоса. Він має гарний зелений або червоний колір. Заливаємо розчин у цистерну й ганяємо насос не менш 2 годин, не включаючи комп’ютер! За цей час вийде повітря із системи, і можуть бути виявлені протечки.

Я ж ганяв насос увесь день. Ну й, нарешті, підключаємо насос через реле й включаємо комп’ютер. Контролюємо температури, можливі протечки й шум від роботи насоса. Раджу в якості теплоносія використовувати імпортний антифриз.

Тести і їх результати

Конфігурація системи:

< ![if !supportLists]>·         Корпус 3R SISTEM Miditower 3R Neon light Silver+

< ![if !supportLists]>·         Блок живлення Seventeam ST-420BKP 400W ATX

< ![if !supportLists]>·         Материнська плата ASUS S478 P4P800-SE Intel 865PE

< ![if !supportLists]>·         Процесор Intel Pentium 4 3000 Mhz 1024Kb S478

< ![if !supportLists]>·         Пам’ять Kingston DIMM DDR 512MB

< ![if !supportLists]>·         Відеокарта AGP ASUS Geforce 6800LE 128MB DDR

< ![if !supportLists]>·         Звукова карта C-Media 8738 4-channel PCI

< ![if !supportLists]>·         Жорсткий диск 40Gb IDE Samsung 7200rpm

< ![if !supportLists]>·         Жорсткий диск 120Gb IDE Samsung 7200rpm [SP1213N] Cache 8MB

< ![if !supportLists]>·         Привод DVD±RW MSI DR16-B

< ![if !supportLists]>·         OS Windows XP SP-2

Тести проводилися при температурі повітря +25 градусів по Цельсию. При цьому в корпусі були включено дві ультрафіолетові лампи довжиною по 30 див. Вентилятор радіатора працював від напруги +5 Вольтів. Вентилятор, що подає повітря в корпус і система охолодження USYS харчувалися від напруги +7 вольтів. Повна тиша. При знятті температур використовувалися утиліти: ASUS Smart Doctor, ASUS PC Probe і зовнішні датчики. До установки водяної системи охолодження на відеокарті стояв Zalman WF700-cu, а процесорі кулер Icehammer IH-3775Wvс полірованою підошвою. Для порівняння на діаграмах наведені температури до установки системи водяного охолодження й після.

На діаграмі наведені температури пам’яті й чипсету відеокарти.

Тут наведені температури чипсету материнської плати й процесора.

І, нарешті, температури всіх компонентів у стані спокою. При цьому на вентилятор радіатора подавалася напруга +12 вольтів. Вентилятор при цьому сильно шумить, а тому тести в навантаженні не проводилися, тому що однієї з поставлених завдань було позбутися шуму. Вентилятор був знову підключений на +5 вольт.

Виводи

Як видне з діаграм, водоблок Zalman ZM-WB2Gold повністю впорався зі своїм завданням і процесор готовий до розгону. Що стосується водоблока для відеокарти Zalman ZM-WB1, те після заміни кулера Zalman WF700-cu температура відеокарти небагато виросла. Але не варто забувати про те, що вентилятор радіатора працює від напруги +5 вольтів і насос має невелику продуктивність, та й сам водоблок не найкращий. Проте, як видне з останньої діаграми, розігнати відеокарту буде можна. Для цього потрібно збільшити живлення вентилятора радіатора до +7 вольтів, а краще поставити такий же вентилятор на виході з радіатора для кращого протягання повітря через нього. З охолодженням чипсету материнської плати другий водоблок з комплекту Zalman ZM-WB1 повністю впорався.

Плюси системи:

< ![if !supportLists]>·         Компактність системи

< ![if !supportLists]>·         Безшумність

< ![if !supportLists]>·         Відносно не дорога

< ![if !supportLists]>·         Добре прохолоджує

< ![if !supportLists]>·         Гарна

Мінуси системи:

< ![if !supportLists]>·         Не дуже добре прохолоджує чипсет відеокарти

< ![if !supportLists]>·         Шланг від водоблока чипсету материнської карти заважає установці пам’яті в перший слот

Усі поставлені завдання виконані! Нижче видний результат проробленої роботи. 

Наостанку кілька рад:

< ![if !supportLists]>·         Перед тем як братися за складання все продумайте! Спроектуйте систему, місце розташування компонентів системи, способи їх кріплення. Можливість придбання всіх елементів. 

< ![if !supportLists]>·         Купите відразу всі елементи системи, а потім починайте складання. Це полегшить і прискорить хід роботи.

< ![if !supportLists]>·         При складанні не жалуйте шланга й не робіть перегинів більше 90 градусів. Перегини створюють додатковий опір руху рідини, тим самим більше навантаження на насос.

< ![if !supportLists]>·         А головне не поспішаєте, і робіть усі ретельно! І все вийде!