Передмова

Я захопився моддингом і розгоном місяців шість назад, і те по счастливейшей випадковості. Прочитав у Журналі «Домашній ПК» статтю про конкурс моддерских корпусів і розв’язав спробувати сам. У перший же місяць із Інтернету витягнув величезну кількість статей і руководств, небагато із закордонних ресурсів, і тепер мій домашній архів становить сотні документів, у яких я довідався безліч цікавого, і розв’язав сам на фундаменті прочитаного побудувати що-небудь гарне й корисне.

Звичайно, якщо я займаюся розгоном, питання охолодження стає на друге місце після покупки вдалих комплектуючих. Начитавшись про високі температури і їх поганому впливі, після смерті жорсткого диска (а вмер він, швидше за все через перегрів) у моєму компе різко зросла кількість вентиляторів, і 11 штук разом почали видавати звук високотехнологічного сучасного пилососа (ну, такі, що по телевізору показують : ПРО), через який я перестав чути звуки роботи принтера або сканера й що дуже заважало працювати. Знову друзі й знайомі побачивши цього стугонливого коробки починали крутити пальцем біля скроні, нагло треба мною сміятися. Ця ситуація посприяла появі ідеї по створенню безшумного, ефективного, і гарного рідинного охолодження. У той час, як фреонки досить громіздкі і їх досить важко збирати «будинку, на табуретці», «водичка» позбавлена цих недоліків і навіть трохи прочитаних гайдов здатні надати всю інформацію з питань, що цікавлять.

< ![if !supportLists]>·         Я не буду зупинятися на компонентах системи водного охолодження (СВО), але деякі моменти хотілося б урахувати:

< ![if !supportLists]>·         Не допускати гальвано-пари – ( мідь-алюміній, мідь-цинк, мідь- бронза з’їдять деякі елементи або нароблять дірок, і прийде «сушити» комп.)

< ![if !supportLists]>·         Використовувати тільки дистильовану воду (її можна знайти в аптеці). Вона позбавлена частини недоліків того «коктейлю цивілізації», який тече з наших кранів, і який ми п’ємо : ПРО(. Застосування її зведе ризик псування заліза до мінімуму у випадку протечки системи.

< ![if !supportLists]>·         Не завжди « найбільший ватерблок – найефективніший». У деяких випадках великий розмір приведе до того, що ємність ватерблока буде заповнюватися водою не повністю, а це- падіння продуктивності.

< ![if !supportLists]>·         Матеріал- мідь. Найпрекрасніший метал з дуже гарною теплопровідністю, серйозно перевершує алюміній за цими показниками, її досить легко знайти, тому це – мій вибір.

Ну а тепер- те, що вийшло в мене

Мій перший ватерблок являв собою звичайний алюмінієвий кулерный радіатор, оброблений холодним зварюванням. Його дуже легко зробити самому, але надійність дуже низька. Цей найперший Ватер не пройшов тест на герметичність, а незабаром це холодне зварювання вся розсипалася : ПРО(.  Наступний….

Мій другий ватерблок являє собою мідну коробочку із двома штуцерами. Усе складання проводилося на старій радянській «гарячій» грубці, за допомогою ортофосфорної кислоти й звичайного припою. Мідь розжарювалася, припій плавився, і от так по кроках усі й ліпилося. Скажу чесно, зовнішній вигляд у нього не дуже : ПРО(, але за герметичність я тепер не турбуюся, і він досить ефективний (хоча й важить полкило).

Мій третій ватерблок ми зберемо разом. А ідея його створення прийшла тоді, коли я, нарешті, знайшов у нашім місті оргскло.

Отже, матеріали:

< ![if !supportLists]>·         мідний брусок або пластина (розміром в ідеалі 5*5, у моєму випадку 4*8,але на проц досить ) Товщина- 3, 4, 5 мм. Якщо більше, упаде ефективність, (приблизно 1?).

< ![if !supportLists]>·         Оргскло – у моєму випадку товщиною 10 мм, але можна й менше, я розв’язав зробити «понадежней». (приблизно 1?)

< ![if !supportLists]>·         2 штуцера (приблизно по 0,5? кожний)

< ![if !supportLists]>·         Герметик і суперклей (приблизно 2?) ( Із приводу клею краще не заощаджувати, а переплатити небагато, але потім не турбуватися)

< ![if !supportLists]>·         Кілька діодів і резисторів до них, термоусадочна трубка або изолента (приблизно 1?).

< ![if !supportLists]>·         Пари годин часу, щоб усе це привести в придатність.

< ![if !supportLists]>·         Болти й гайки (у моєму випадку по 2,5 див) (приблизно 0,1?)

Інструменти (які використовувалися мною). Якщо у Вас буде щось получше, уся процедура буде легше й швидше:

< ![if !supportLists]>·         Звичайні людські руки й трошки думок : ПРО)

< ![if !supportLists]>·         Молоток.

< ![if !supportLists]>·         Цвях (сотка) для позначки отворів, (щоб свердел не катався по мідній заготовці).

< ![if !supportLists]>·         Лінійка.

< ![if !supportLists]>·         Олівець.

< ![if !supportLists]>·         Фломастер («маркер» по-буржуйски) синього або будь-якого темного кольору.

< ![if !supportLists]>·         Ножівка по металу.

< ![if !supportLists]>·         Напилки більші й маленькі (останні називаються «надфілі», якщо не помиляюся).

< ![if !supportLists]>·         Дриль (у моєму випадку ручна). З електричної легше буде.

< ![if !supportLists]>·         Свердла ( для даної моделі 10 і 5 мм).

< ![if !supportLists]>·         Паяльник, припій і каніфоль ( у моєму випадку пальці : ПРО)

Купуємо штуцера в авто або магазині « для водопровідників». Найпоширеніші – зроблені з латуні, але можна спробувати знайти й мідні. Дістаємо шматок міді на базарі («у дідів»). Стекло я знайшов в агентстві, яке займається продажем матеріалів для реклами. Суперклей і герметик можна поспрашивать у будівельному магазині, діоди – у радиокиоске, або на базарі. Ідемо додому.

 Для початку оглянемо шматок оргскла. Мені різати на шматки « по розмірах» відмовилися («верстат пожует», почув я у відповідь). І одержав брусок розміром 10*15 ( як фотографія : ПРО) . Важливий момент! Не зривайте паперове або целофанове покриття на склі (воно захистить поверхню від подряпин, на ньому легко малювати) Це ми зробимо в самому кінці.
Кидаємо хижий погляд на мідь і беремо в руки інструменти. Скажу чесно, різати мідь не дуже важко, але свердлити дірки до того ж ручним дрилем – мучення й катування. Але це коштує результату! Для початку я зробив креслення.

Шліфувати й полірувати заготовку будемо в самому кінці, тому що в процесі виробництва її легко можна подряпати. Тепер свердлимо отвору свердлом діаметром 5 мм. Далі беремо свердел діаметром 10 мм і робимо ямки для болтів ( з них могли б вийти непогані ніжки, щоб Ватер не косило на ядрі, але хто його знає, а раптом перемкне.

У міді є погана звичка дуже сильно грітися при свердлінні дірок, тому в список інструментів додаємо рукавички або рукавиці, щоб пальчики не обпалити. Коли всі отвори готові, кладемо пластину остигати й беремо оргскло. Т. к. різати, як треба мені не захотіли, довелося скористатися ножівкою по металу. Різати не складно, але наприкінці різання обов’язково попросите товариша потримати частину, що відпилюється, а то може відбутися «ВІДКОЛ СКЛА» і це не є добре. А Ви ще не здерли захисну плівку? Правильно зробили, друзі. На ній ми ще порисуємо багато чого цікавого. У підсумку я одержав 2 шматочка розмірами 5×9 див (БОРТИК) і 9×9 див (КРИШКА).

Більший шматочок застосуємо для кришки, а менший покладемо на мідний брусок. Накладаємо стекло розміром 5×9 див (зробив я розміри «побільше» для допуску, тобто щоб було із запасом) і олівчиком намічаємо, де свердлити отвору ( через тих, що ми робили для болтів). Беремо дриль і свердел 5 мм, і вперед! Скажу чесно, що пил від цього от скла попадає в ніс і далі. Тому раджу, працювати в добре провітрюванім приміщенні, і бажане з респіратором (коли будемо заточувати скло напилками). Це абсолютно серйозно й без жартів! Сверлится стекло легке, а стружка досить симпатична й гарна (а може я збожеволів, надихався й розвезло, от?). Головне, щоб свердел ішов перпендикулярно, і не косило, а то потім прийде доточувати надфілем для рівного проходу болту (жалко але в мене так і вийшло). Тепер у цьому меншому шматочку зробимо ємність для води (або рідини, як прагнете). Втілюється в життя це досить просто. Фломастером малюємо контур ( у мене вийшов 5×3 див), але спочатку накладаємо штуцера й стежимо, щоб вони не сварилися, а перебували на якійсь відстані. Повинен бути невеликий проміжок і між отворами для болтів і границями (хоча б 5 мм), щоб Вода не просочилася. Потім ці от 5 мм ми покриємо герметиком.

Креслення я зробив у Фотошопе, а потім переніс на заготовку. Беремо, що вже послужило нам вірою й правдою свердел на 5 мм і з невеликим відступом свердлимо дірочки по контуру (будьте обережні, щоб не зачепити границю, для цього небагато відступаємо від дійсної границі, потім напилком доточимо). Краще не доточити, чим переточити! Приміримо штуцера й радіємо результату. Можливо, що менші сторони вирізаного в склі прямокутника прийде небагато закруглити « під штуцера» ( як у мене й вийшло), але цей момент потрібно застосовувати відразу «на місці». Не варто розносити штуцера занадто далеко, щоб вода повністю заповнювала ємність, і був там достатній тиск, але й не занадто близько друг до друга.

Беремо в руки напилок з найбільш великим перетином і обточуємо, поки не стане поверхня гладкої й рівної! Небагато забіжимо вперед і зробимо греблю для води. Це звичайна пластинка з міді, яка стане між штуцерами ( для більшого наповнення водою ватерблока, для створення звивистого потоку). У тому отворі, який ми зробили для води в БОРТИКУ, відміряємо по 2,5 див і із двох сторін пропилюємо тоненьким надфілем або гострим кутом напилка невеликі пази для того, щоб вставити цю пластину. Глибина зарубок у склі повинна бути приблизно 1,5 мм, щоб цю греблю «вируючим і гуркітливим потоком не знесло». Але потрібно зробити Греблю таку, щоб Ватерблок не «задихався» і щоб водичці було не тісно. Приблизно 5 мм максимум на серединці й спуск до країв.

Розв’язав зробити потік безладним і досить швидким. Для цього приклав БОРТИК до мідного черевика, із уже обробленою площиною для води й обвів контур фломастером. Далі була накреслена сіточка, що полягає із квадратиків 5×5 мм, і за допомогою 10 мм свердла насверлено поглиблень. Але їх глибина не повинна бути занадто малої або великий. Потрібно знайти «золоту серединку». Якщо небагато перестаратися, можна просвердлити наскрізну дірку й засікти деталь. Перегородка буде проштовхувати воду прямо над процесором під більшим тиском, що сприяє гарному контакту з поверхнею.

Залишилося змайструвати верхню кришку. Але ж вона – уся ізюминка. Я, наприклад, розв’язав зробити її у формі букви «Х». Ви, шановні моддеры, маєте найбагатшу фантазію, і вам буде легко придумати кожну другові конфігурацію кришки.

Усе це я вирізав ножівкою, а потім використовував надфілі для «закруглення» кутів і країв. Штуцера мітити зовсім не складно. Проводимо лінію від одного з гострих кутів «Х» в іншій. У моєму випадку діаметр різьблення в штуцерах- 2 див, я поставив їх на «Х» і обвів олівцем границі отворів. При цьому відступаємо від границі «Х» по 5 мм, і буде незайвим прикласти Бортик і подивитися, щоб увесь штуцер входив в отвір.

Далі беремо вже розпечену від праць дриль. Для першого штуцера я в самому центрі отвору для штуцера вирізав отвір свердлом 10 мм. Довелося зрізати напилком по 5 мм із кожної сторони, щоб зробити достатній отвір для штуцера. І краще після кожного кругового пропилу «приміряти» штуцер, він повинен укрутитися в отвір досить жорстко, але не зовсім, щоб не тріснула заготовка. Не можна допустити, щоб він «зі свистом пролітав в отвір», це приведе до того, що прийде мотати клоччя й бовкати туди суперклеєм і герметиком. А з наступною діркою легше було. По контуру знову насверливаем отворів маленьким 5 мм свердлом, а потім круглим напилком доточуємо до « потрібної кондиції».

Після того, як штуцера вже вкручені, складаємо млинчики разом і дивимося, чи всі добре. Якщо ні, доточуємо, допилюємо, ошлифовываем. Прикладаємо БОРТИК до КРИШКИ й малюємо мітки для отворів під болти. Свердлимо, і намагаємося все скріпити.

Тонким шаром намазуємо герметик на мідь, тільки на ті місця, які будуть прилягати друг до друга, так само й між бортиком і кришкою. Стискаємо все болтами й чекаємо пари днів. Бажане брати герметик для акваріумів, і запитаєте в продавця, чи дружить він з високими температурами, а то там морозилки не передбачається… Суперклей використовуємо для повної герметизації. Їм змажемо щілини між деталями, кути й стики. Тест на герметичність не дуже складний, але діючий. Пальцем затискаємо один штуцер, а іншої вставляємо в рот і всієї своєї богатирської силушкой дмемо й дмемо. Якщо свистить або пропускає, потрібно знайти текти й миттєво усунути. Якщо тест пройдений, збираємо й запускаємо систему. Укладаємо всю водянку на паперові салфеточки. Запускаємо на тиждень і щодня дивимося на салфеточки, і якщо видні сліди висохлої або не дуже рідини – десь тече! І так тестування, поки все не буде з 100% гарантією «Повна герметизація!».

Додамо підсвічування

А тепер поставимо діоди. Я розв’язав зробити так – на Бортик ставимо 2 червоних діода, а на Кришку – 2 синіх. Скажу чесно, за всю свою моддерскую практику я жодного разу не «спаював» діоди (це в змісті не «напував», а паяв : ПРО). Акуратненька скруточка, прикрити термоусадочкой, і все тип-топ. Тримається могутньо, і ніякої мороки із флюсами, каніфолями і т.д.

Свердлимо 5 мм свердлом отвору, де душа побажає, тут ніяких обмежень ні, тільки щоб не близько до робочої поверхні (де вода тече). Тут теж потрібно не змазати, щоб діра була чітко в центрі, а то зіпсуємо зовнішній вигляд Кришки або Бортика.

Вішаємо резистор на довгу ногу діода ( для синього- 150 Ом, для червоного- 250 ОМ, у випадку 5 вольтів від рознімання живлення, яким Ви харчуєте девайсы, а якщо від 12 Вольтів харчуємося- 750 для синього, і 1000 Ом для червоного. Одягаємо на голі проведення термоусадочну трубку, гріємо запальничкою, і радіємо отриманому результату. Саджати светодиоды краще на герметик. Довжина проводів- сантиметрів по 30, щоб без перебільшень

Вибачите, що не вказав графічно, як зробити кріплення. Простіше простого. Зараз у кожної сучасній мат. платі є 4 отвору під кулерные кріплення навколо сокета, потрібно прикласти Кришку до зворотної сторони плати, намітити крапки для отворів, просвердлити їх у Кришці, і за допомогою 4-х болтів усе буде триматися дуже міцно й рівно. Жалко, що я цього ще не зробив, тому що не було можливості добратися до материнки, а в Інтернеті розмірів не знайшов : ПРО( 

У мене помпа на 1200 літрів у годину ( для акваріума), ціна її близько 10 євро.

Прагну подякувати батькам за фінансову підтримку проjекта, Диониса й Саню за цифрову фотосесію, а також усіх, хто сприяв цьому створенню.

Бажаю всім Моддерам яскравих вогнів і нових ідей,
 Оверклокерам – стабільності без конденсату,
 Экстремалам – зухвалості й нових рекордів!