У цій статті наводяться рекомендації з вибору обладнання та матеріалів для якісної пайки, а також деякі загальні поради.

Для початку розберемося з процесом пайки. Пайка це процес утворення механічного та електричного контакту між металевими поверхнями, здатного витримувати значні механічні навантаження. Пайка утворюється при високих температурах (від 180 до 250 ° С) спаюється поверхонь і розплавленого олова. Для якісної пайки недостатньо нагріти одну поверхню з оловом і притулити до неї іншу: обов'язкова умова освіти надійного контакту – рівні температури спаюється поверхонь. Природно що добитися цього можна тільки за допомогою вірно підібраного інструмента.

Важливе зауваження: низька температура жала паяльника призведе до розм'якшення припою але не до його розплавлення. Результат – холодна пайка (дізнатися можна за зернистої структурі контакту). Перегріте жало – Надмірне випарювання припою. І той, і інший дефект призводить до розсипання / розшарування контакту через деякий час експлуатації.

Не потрібно забувати і про граничні температурах електронних компонентів: пайка при температурі ~ 250 ° С не повинна проходити більше 10 сек. Це вже закон перевірений часом: інтегральні компоненти можна запросто перепалити.

Підводячи підсумок вище сказаного визначимо вимоги для паяльного обладнання радіоаматора:
1. Бажано купувати не просто паяльник, а паяльну станцію. Скажете дорожче? Так, але не на багато. Ціни на хороші паяльні станції починаються від 800 руб. Дорожче ніж паяльник на радіоринку? Але зате які переваги: ??регульований діапазон нагріву (ймовірність перепалити компоненти спадає на немає); підтримка постійної температури жала (жало не перегорає – знижуються витрати на витратні матеріали); важлива особливість всіх паяльних станцій – наявність підставки під паяльник (річ необхідна) і ванни для очисної губки – не захочете купувати станцію будете шукати ці речі окремо.
2. Потужність паяльника річ багато в чому визначає якість пайки. При пайку друкованих плат цілком достатньо паяльника з потужністю 25-40 Вт Особисто я вже 10 років користуюся станціями з потужністю 40 Вт і не знаю проблем. Звичайно при пайку проводів перерізом в 10 мм: вам і 100 Вт буде мало – але тут мова йде про пайку плат.
3. Напруга харчування – на території Росії стандартом є напруга 220 ± 10% В, 50 Гц. Хочете паяти підключаючись до мережі електроживлення – купуйте паяльник / станцію з таким харчуванням. Для пайки в автомобілі або в місцях де складно знайти розетку можна знайти паяльник з харчуванням 12/18/24 В або газові паяльники.
4. Важливий параметр при пайку плат – форма жала. Зараз для паяльників / станцій пропонується широкий асортимент тиснув – лопатка, конус, голка і т.д. Яке вибирати справа ваша: кожному зручно паяти тим чим він звик. Я користуюся лопатками різних розмірів.
5. Важливий параметр – стійкість жала. Ви можете знайти термостійкі жала яким не страшний тривалий перегрів. Зручно, але дорого.
6. Не можна не згадати про антистатичних паяльних станцій. Якщо ви готові викласти більше 100 $ за паяльну станцію – ви отримаєте антистатичну захист (корисно при пайку польових елементів і інших примхливих бяк). Немає таких грошей – не засмучуйтесь – можна самостійно доопрацювати станцію / паяльник: заземлення жала в більшості випадків допомагає. Це звичайно не та антистатика, яка є в наворочених станціях, але допомагає не гірше.

Ну як, обзавелися паяльним обладнанням? Наступний крок – витратні матеріали. Вам знадобиться флюс – для видалення оксидів з контактних майданчиків плат і виводів компонентів і припій.

Вибір флюсу – окреме питання. Ваш дідусь паяв з каніфоллю – поблажливо посміхніться – раніше іншого не було. Чим погана каніфоль – каніфоль, спиртової каніфольний флюс відносяться до категорії активних флюсів. Головний недолік – при високих температурах віддаляється не тільки оксид металу – віддаляється і сам метал. Подивіться на жало дідового паяльника – все у вибоїнах, чорне і з щербинами. Це дію каніфолі. Інший головний недолік – очищення плати після пайки з каніфоллю велика проблема. Змити залишки можна лише спиртом або розчинниками (та й то, деколи простіше відколупнути чимось гострим). Залишки флюсу на платі не тільки негарно з естетичної точки зору, але й шкідливо. На платах з малими зазорами між провідників можливий ріст дендритів (простіше кажучи, замикань) викликаних гальванічними процесами на забрудненій поверхні.

Який же вихід – на сучасному ринку матеріалів можна знайти широку гаму флюсів, які змиваються звичайною водою, не руйнують жало паяльника і забезпечують високу якість пайки. Продаються такі флюси, як правило, у шприцах, що дуже зручно для використання.

Вибір припою. Дідусь порекомендував вам олов'яний прут перетином 10 мм? Ще раз посміхніться. Зараз для пайки користуються припойними дротом перетином від 1 до 5 мм. Найбільш поширені 1,5-2 мм багатоканальні припої. Багатоканальність означає, що всередині олов'яної дроту розташовані кілька каналів флюсу, який забезпечує утворення рівною блискучою і надійної пайки. Продається такий припій у мотках – На радіоринках, в колбах – в яких він знаходиться згорнутим в спіраль, і в бобінах (в них кількість припою таке, що його вистачить не на один рік).

Активатор жала. Активатор жала або TipCleaner продається в дуже маленьких баночках. Він необхідний для збільшення терміну служби жала паяльника. Перед кожною пайкою і після неї (мається на увазі на початку і в кінці роботи) опустіть жало в цю баночку. На ньому утворюється захисне покриття, що перешкоджає утворенню нагару.

Ну що, готові до пайки? Останнє що вам потрібно – ручний інструмент: ніж, кусачки, пасатижі. Якщо в процесі роботи знадобиться що ще – зрозумієте самі.

Перед тим як паяти плату необхідно підготувати робоче місце: подбайте про ємності з низькими бортами і досить великою площею для сміття – откусанной висновків та знятої оплетке. Дуже добре підходить пластикова одноразова тарілка (не варто торкатися її жалом розігрітого паяльника:). Подбайте і про освітлення – світло повинне падати на плату так щоб рука з паяльник не закривала її.

Тепер ви справжній Паяльник (правда, ще не досвідчений, але це надолужувати).

Перш ніж приступити до пайки розберіться з платою. Якщо ви робили її самостійно – швидше за все вона без паяльних покриттів: гола мідь. Перед паянням всі контактні майданчики доведеться облудіть: покрийте їх флюсом і нанесіть олово паяльником так, щоб не закрити отвори в платі. При правильно підібраній температурі і хорошому флюс, олово з жала паяльника саме "обтечет" всю контактну площадку, як тільки ви її торкнетеся. Не варто брати на жало паяльника величезні краплі олова: торкаєтеся жалом прутка і через секунду на жалі буде необхідна кількість.

Плата, покрита оловом – промислове виготовлення – позбавляє від цієї роботи, але і коштує відповідно.

Плата готова? При необхідності видаліть залишки флюсу і можете приступати до пайки.

Одна з основних помилок початківців радіоаматорів – компоненти паяють, а потім відкушують зайву довжину ніжок. При цьому якісного контакту добитися складно – підвищений тепловідвід і ускладнений доступ жала до місця пайки тільки погіршують освіта надійного з'єднання. Форми виводу компонентів і обрізайте їх перед паянням.

Як я вже зазначав – при правильній технології олово буде "обтікати" контакт самостійно. Звертайте увагу на стан виводів компонентів: сірі матові висновки – окислені. Доведеться лудити з флюсом. Будьте обережні – можна перепалити компонент. Хочете уникнути неприємностей – купуйте компоненти в радіоелектронних магазинах – там вони правильно зберігаються.