Відомо, що один з проводів електричної мережі десь на електропідстанції з’єднаний із землею. Він називається “нульовим”, або “нулем”. Другий провід називається “фазним”, або “Фазою”. Чи є різниця, як саме вставлена ​​в розетку вилка підсилювача? Чи є різниця, на якій конкретно висновок первинної обмотки трансформатора подається фаза, а на яку – нуль? Теоретично є. І якщо скористатися теорією, і порахувати різницю цих двох варіантів включення мережевої вилки, то вийде щось близько 0,0000001%, причому, вимірюючи в папуг. Тобто з одного боку, говорити, що різниці ніякої немає – це не зовсім чесно. З іншого боку – неясно, де в точності ця різниця виникає, і що з такою маленькою величиною робити? Звичайно, я можу уявити собі ситуацію, коли різниця в положенні вилки в розетці буде помітно більше, але зміст інженерного підходу як раз в тому, щоб такого не допустити. І якщо подібна ситуація все ж виникає, то це – рідкісне виключення. Так що питання “як правильно вставляти вилку в розетку”, я думаю, вирішено.

Чи треба заземлювати корпус? І якщо треба, то як? Ось це питання вже набагато складніше. По-перше, існує поняття “заземлення” – з’єднання пристрою з планетою Земля. Для цього в землю на глибину кількох метрів закопується великий металевий предмет. І з ним з’єднується корпус підсилювача. Ще буває “занулені-ня” – з’єднання з нульовим провідником електричної мережі. А він вже десь там в свою чергу з’єднується із землею. А ще бувають “євророзетки”, в яких є спеціальний центральний контакт, теж з чимось там з’єднаний. Як всім цим користуватися?

Взагалі ідеал, до якого треба прагнути – щоб і без всяких там заземлень апаратура чудово працювала. І це, загалом-то, досяжно. Більше того, насправді рідко коли виникає дійсна необхідність заземлювати. Так що якщо вам щось не подобається в роботі підсилювача, спочатку гарненько пошукайте в інших місцях, а вже якщо нічого не знайдете, можна думати про заземлення.

“Заземлювати” корпус, поєднуючи його з водопровідними, опалювальними, а тим більше газовими трубами ні в якому разі не можна!

Найпростіший варіант – використовувати якісний сучасний подовжувач з євророзетками, в якому всі заземлювальні контакти надійно з’єднані між собою. В цей подовжувач і включається вся апаратура, має відповідно євровилкою і трипровідні мережеві кабелі (фаза, нуль, корпус). Причому, якщо ви сумніваєтеся у своїй мережі, можна всередині подовжувача відключити заземлюючий провід, що йде з його вилки. Тоді навіть неправильна домашня електропроводка вам ніяк не завадить. А корпусу всіх ваших аудіопристроїв будуть з’єднані електрично. Правда, кажуть, що включати всі пристрої в одну розетку – це погано, бо вони починають впливати один на одного через мережу. Згадайте, що ми з вами тут займаємося? Вчимося створювати такі блоки живлення, на які ось така невелика “бруд” в мережі ніяк не впливає. І якщо ваша апаратура створювалася грамотними інженерами, то ніяких проблем насправді не буде. Звичайно, якщо ваша розетка зроблена не на “соплях”.

З’єднувати корпус з нульовим проводом мережі не можна. За технікою безпеки (якщо нуль десь обірветься, то при включенні підсилювача на корпус потрапить фаза), і тому, що як вилку не маркують і не забороняй її нікому чіпати, все одно залишається можливість неправильного включення, при якому на корпус вже піде фаза. Та й не завжди все від вас залежить: у будинку, де я живу, одного разу якісь “работнички” влаштували таку аварію: щось там свердлили двома поверхами нижче і ненавмисно підключили нульовий провід до іншої фази. Я це виявив, коли в мою квартиру пішло 380 вольт …

Якщо є можливість (і необхідність, що вельми сумнівно) цього заземлення, то заземлювати треба:

а) всю аудіоапаратуру повністю (природно ту, що можливо заземлювати);

б) заземлення повинно бути надійним, якщо дріт заземлення може бути ненавмисно відключений від якогось пристрою, то краще тоді не заземлювати зовсім.

Поясню ці вимоги. Деякі пристрої, що мають імпульсний блок живлення, можуть бути влаштовані так, що їх корпус підключений до загальної точки конденсаторів, фільтруючих мережеві перешкоди. Тоді корпус виявляється під потенціалом в половину напруги мережі, тобто 110 вольт. Це, наприклад, все настільні комп’ютери. І якщо такий корпус не заземлений, то між ним, і заземленим підсилювачем виникає небезпечна напруга. При справному комп’ютерному блоці живлення, удару струмом при одночасному торканні корпусів комп’ютера і підсилювача, швидше за все не відбудеться. Але при підключенні вхідного роз’єму, може виникнути момент, коли ці 110 вольт будуть включені до вхідного ланцюга підсилювача.

Так що така ситуація виникати не повинна. Заземлюйте корпусу всіх пристроїв, що беруть участь в роботі, і робіть це так, щоб заземлення не могло обірватися. Сподіватися, що заземлення “перейде” на сусіднє пристрій по аудіокабель – дуже сумнівне справу!

А як бути з євророзетками, що мають спеціальні контакти заземлення? Тут можливі варіанти. При виконанні всіх норм будівництва та електромонтажу в нових будинках заземлюючі контакти розетки заземлені. Ви досить чітко контролювали процес будівництва будинку і абсолютно впевнені в цьому? У будинках зі старою електропроводкою заземлюючий контакт нікуди не підключений. Ще можливий варіант, коли горе-електрики підключили заземлюючий контакт до нуля мережі на щитку. Якщо в євророзетці даний заземлення – то Есе ОК. Якщо ж це насправді занулення, то все ж краще їм не користуватися.

Перевірити нестоящее чи заземлення використовується в євророзетці досить просто. Зазвичай для цього достатньо підключити між фазою мережі і заземлювальним контактом вольтметр змінного струму (220 В) – має спрацювати УЗО. УЗО може не спрацювати, якщо вольтметр занадто хороший і його ток занадто малий. В такому випадку можна спробувати між фазою і заземлювальним контактом короткочасно включити резистор 33 … 100 кОм 1 … 2 Вт ОБЕРЕЖНО! Включати, як іноді рекомендують, настільну лампу, чи інший порівняно низькоомний споживач не можна – при неякісному заземленні на корпусах всіх пристроїв в мережі може з’явитися напруга. Спрацювання УЗО говорить про те, що струм дійсно йде в землю, і ваші розетки дійсно заземлені. Якщо у вас немає УЗО – то у вас “неправильна” мережа і лізти в неї нема чого.

Ще раз нагадую – всі підключення до мережі робити тільки ізольованими предметами і вкрай обережно!

А краще рішення – не заземлювати нічого зовсім. Підсилювач – не коллайдер, він чудово може працювати і без заземлення.

Джерело: Рогов І.Є. Конструювання джерел живлення звукових підсилювачів. – Москва: Инфра-Інженерія, 2011. – 160 с.