Перебуваючи далеко від передавальних антен радіомовних станцій, для збільшення далекобійності приймача і поліпшення прийому, як правило, підключають до радіоприймачів зовнішню антену, а іноді і заземлення. Вибір типу антени залежить від конкретних умов прийому в даній місцевості. Встановити антену на відкритій місцевості, на дачі або в селі не дуже складно. Складніше це зробити у великих житлових будинках, де немає місця для проводки антени. У будь-якому випадку, антена повинна бути як можна довше (мінімум 5 … Ю м). Її треба вертикально або, в крайньому випадку, навскіс підвісити на відкритому просторі. Провід антени повинен знаходитися якомога далі від стін будівлі, дерев, стовпів, дротів і т.д. Від правильності зробленої антени залежить якість і сила звуку радіоприймача. Якщо в приймач від антени буде приходити мало енергії, то він буде працювати незадовільно.

Форм антен існує дуже багато, але найбільш поширеними, завдяки своїй простоті, є так звані Г-образні і Т-подібні. В залежності від того, в якому місці антени робиться зниження дроти, який з’єднує горизонтальну частину антени з приймачем, антена і отримує свою назву. Якщо антена має зниження на початку горизонтальної частини, нагадуючи своїм виглядом букву «Г», то її називають Г-образної (рис. 26.1). Якщо зниження зроблено в її середній частині, то антена – Т-подібна. Г-подібна антена частіше застосовується в сільській місцевості, де немає сильних перешкод радіоприйому (рис. 26.1).

   

Рис. 26.1. Конструкція Г-подібної радіоантени

Ця антена добре працює з детекторним приймачем. Т-подібна антена за якістю прийому не поступається Г-образної. Вона добре працює з детекторним приймачем, якщо її висота і довжина такі як у Г-подібної антени. Горизонтальна частина антени зазвичай робиться з спеціального бронзового канатика, якщо його немає, то можна використовувати будь дріт діаметром 1,5 … 4 мм. Матеріал дроту особливого значення не має. Можна застосувати навіть сталевий дріт, бажано, щоб він був оцинкований. Якщо провід має шовкову ізоляцію або їй подібну, її необхідно зняти, так як вона під час дощу намокне і утяжелит антену, що може призвести до її обриву.

Горизонтальну частину антени розташовують на висоті не менше 2 … 3 метрів від землі або даху будинку. Необхідно зауважити, що при прийомі на зовнішню антену велике значення має висота антени над землею. Чим вище буде підвішена антена, тим краще буде працювати приймач. У Г-подібної антени горизонтальна і вертикальна (зниження) частини повинні бути виконані з одного шматка дроту або канатика. У той час як у Т-подібної антени зниження обов’язково припаюють. Горизонтальна частина антени становить зазвичай 15 … 20 м, в умовах сільської місцевості її збільшують до 40 м. Практично між антеною довжиною 10 м і 30 м немає ніякої різниці в силі прийнятих сигналів. Значно більш коротка антена програє в коефіцієнті корисної дії. Більш довга антена не прийме більше станцій, а лише прийме більше місцевих перешкод, тобто перешкод, що виникають в районі від роботи електричних установок. Горизонтальна частина антени кріпиться на ланцюжку ізоляторів. У ланцюжку має бути не менше 2 ізоляторів, зазвичай встановлюють по 3 ізолятора з кожної сторони антени. Робиться це з метою уникнути струмів витоку між антеною і щоглами кріплення. Ізолятори використовують різного типу промислового виготовлення, зазвичай Орешкова. Якщо немає Орешкова роликів, то можна використовувати звичайні фарфорові, які використовуються для відкритої кімнатної електропроводки. В крайньому випадку, можна виготовити антенні ізолятори з прямокутних шматочків текстоліту, гетинаксу або дерева, розміром 300×100 мм. Дерево має бути твердої породи: дуб, бук або береза. Після вирізки дощечок їх необхідно проварити в парафіні протягом 1:00 і тільки потім використовувати як ізолятори.

   Встановлення зовнішньої антени

Установку зовнішньої антени зазвичай починають з вибору місця. Антена повинна розташовуватися подалі (близько 10 м) від високовольтних ліній електропередач, радіотрансляційних ліній та інших антен. Один кінець антенного дроту кріпиться до ланцюжка ізоляторів, яка, в свою чергу, прикріплюється сталевим дротом до дерев’яного тичини або високого дерева. Інший кінець антени, який буде підключатися до приймача в разі Г-подібної антени зміцнюють на даху будинку аналогічно першому. У Т-подібної антени кінець закріплюють, попередньо припаявши зниження антени в її середній частині. Місце пайки необхідно обов’язково захистити від впливу зовнішнього середовища і покрити вологозахисної фарбою або липкою ізоляцією. З метою запобігання обриву горизонтального дроту антени при сильному вітрі бажано один з її кінців кріпити за допомогою блоку і вантажу. Підбираючи масу вантажу, можна регулювати натяг дроту антени. Якщо дерева, до яких кріпиться антена, не дуже високі і необхідно збільшити висоту підвісу антени, то на вершинах дерев кріплять дерев’яні держаки.

Зниження антени вводять в приміщення через попередньо зроблене отвір в стіні або віконній рамі. В отвір бажано вставити фарфоровий або гумову трубку і вже через них вводити зниження антени. Зниження підводиться вертикально таким чином, щоб воно не стосувалося стін і даху. Провід зниження повинен проходити на відстані 30 см від стіни будинку, чим далі, тим краще. З цією метою його прикріплюють до ізолятора, що знаходиться на спеціальній стійці, укріпленої на даху.

У великих містах, де багато різних промислових перешкод, іноді встановлюють найпростішу зовнішню антену, вертикальну або штирьевих. Ця антена подібна зниження антени. Зробити таку антену набагато простіше, ніж вищезазначені. Вертикальна антена дає меншу напругу сигналу, ніж Г-і Т-подібні антени і має коефіцієнт корисної дії до 75%. Таку антену застосовують тільки для лампових і транзисторних приймачів, у яких є запас чутливості. Детекторний приймач працює з такою антеною задовільно в тому випадку, якщо вона піднята на висоту більше 20 метрів. Конструктивно вертикальна антена являє собою металевий штир довжиною 2 … 6 м, закріплений на ізоляторі, встановленому на високій жердині. Іноді вільний кінець штиря розщеплюють на три частини. Інший варіант конструктивного виконання такої антени представляє жердину, до вершини якого кріпиться провід антени через два ізолятори. Вертикальна антена працює найкраще, якщо вона налаштована таким чином, що має довжину /, рівну / = 1/4, де / – довжина робочої хвилі.

Відомі типи антен, волоті, їжаки і т.д. по суті є штирьевих антенами і своїми формами та ускладненнями не збільшують коефіцієнт корисної дії. Штирьевих антену бажано встановлювати як можна вище над землею. Потрібно пам’ятати, що залізний дах або заземлена труба являють собою землю. Виходячи з цього, установка антени на п’ятиповерховому або семиповерховій будинку мало позначиться на коефіцієнті корисної дії антени.

   Заземлення

Крім самої антени і зниження, складовою частиною каждогс радіоприймача є заземлення, яке як би є вториіѵ полюсом антенного пристрою. Надійне заземлення особливо необхідно для радіоприймачів з невисокою чутливістю, наприклад, детекторних. Заземлення, до того ж захищає радіоприймач від ударів блискавки в антену. Заземлення являє собою закопаний в землю металевий лист з припаяними до нього провідником, який включається в гніздо «Земля» радіоприймача. Головним для заземлення є те, щоб земля, в яку закопаний лист, була досить вологою, тобто була добрим провідником. На дачі або в сільській місцевості заземлення можна зробити таким чином (рис. 26.2). Взяти непотрібний металевий предмет, наприклад, оцинковане відро, корито і т. д.

   

Рис. 26.2. Варіанти влаштування заземлення

Головне, чтобьгон не був покритий фарбою. До металевого предмета припаюють залізний чи мідний дріт діаметром 3 … 4 мм і місце пайки покривають олійною фарбою. Викопавши яму глибиною 1 … 1,5 м, кладуть у неї зроблену деталь, закопують і щільно утрамбовують землю. Для підвищення якості заземлення, в яму насипають шар деревного вугілля. Деревне вугілля легко втягує воду і довго утримує вологість, збільшуючи тим самим електропровідність. Час від часу при сухій погоді необхідно поливати водою або ще краще розчином кухонної солі (склянка солі на відро води) місце розташування заземлення. Якщо ж поблизу є колодязь, то його можна використовувати для встановлення заземлення. Для цього на його дно опускають оцинкований лист заліза або оцинковане відро, з припаяними товстим мідним дротом діаметром 1,5 … 2 мм, який буде використовуватися для підключення до приймача. Цей провід можна закопати в землю на невелику глибину, щоб зручно було його підвести до приймача. Перед опусканням в колодязь такої конструкції заземлення, необхідно металевий лист і провід залудіть (покрити шаром олова). Це робиться з це ^ ью запобігання отруєння води.

Зробити якісне заземлення в сільській місцевості як бачимо не проблема, в той час як в місті це не завжди вдається. Найчастіше доводиться миритися з недосконалістю зробленого заземлення. У місті краще використовувати в якості заземлення водопровідні труби. Місце на водопровідній трубі ретельно очищається від фарби та іржі. Краще поверхню зачистити до блиску, так як поганий контакт є джерелом перешкод. На підготовлене місце кріплять за допомогою гвинта і гайки металеву скобу, до якої і припаюють заземлення. Для заземлення можна використовувати і труби центрального опалення, але якість його в цьому випадку буде нижче. Потрібно пам’ятати, що використовувати в якості заземлення газові труби і телефонні кабелі суворо забороняється.

   

Рис. 26.3. Конструкція грозового перемикача

Заведені в приміщення зниження антени і дріт заземлення приєднують до грозовому перемикачу (рис. 26.3). Перемикач необхідний для відключення антени від приймача і перемикання її на заземлення при наближенні грози, а також після закінчення радіоприйому. Найкраще тримати антену заземленою і підключати її тільки при радіоприйомі. Заземлена антена являє собою хороший блискавковідвід. Слідуючи цьому правилу, ви повністю забезпечите себе при користуванні радіоприймачем. Якщо не вдасться дістати готовий грозовий перемикач, то його можна зробити самому. Для цього вирізають металеві смужки шириною 10 мм і роблять з них 6 куточків з отворами діаметром 3 мм для кріплення. Далі вирізують з металу дві однакові пластинки розміром 20×200 мм з зубцями. Ніж перемикача являє собою прямокутну пластину 10×90 мм з листової латуні товщиною 1 мм. На одному кінці ножа закріплюють дерев’яну або пластмасову ручку, а на іншому – отвір діаметром 3 мм. Збирають перемикач на панелі розміром 160×40 мм з дерева або пластмаси.

Тільки тепер, коли антена, заземлення і грозовий перемикач готові, можна користуватися зовнішньою антеною для прийому радіопередач промисловим або саморобним радіоприймачем.

Література: В.М. Пестриков. Енциклопедія радіоаматора.