Цих підсилювачів я зібрав більше десятка, і ще більше їх повторили мої друзі.
Якщо хочете, повторіть і ви. Якість звуку приємно порадує вас, плюс нескладність виготовлення та налаштування, доступність ламп, досить велика потужність – все це в сукупності звужує ваш вибір, і вам не залишається нічого, крім як виготовити.

Ось що це за апарат:


Розгойдування ведеться СРПП на 6С3П. Посилення каскаду – 40. Це дозволяє безпосередньо з виходу CD-плеєра вичавити максимальну потужність – 10 ват.

Але спочатку розберемося з регулятором гучності, тому що сигнал з сидюка надходить саме на нього.
Всі знають, скільки коштує хороший регулятор. Альпс – 50 баксів, а ТКД – страшно сказати скільки – 150! Вартість його може перевищити вартість всього проекту. Нам потрібно що-небудь подешевше, але не набагато гірша за якістю.

І такий варіант є! Зверніть увагу, як включений регулятор гучності. Це лінійний (по-нашому групи “А”) резистор за 18 рублів, здвоєний, корейського виробництва, опором 100 кому. Зі середнього движка на землю його шунтує постійний резистор ПТМН (якщо немає ПТМН, так вже і бути ставте Улі, нд, С2-10, словом, найкраще, що тільки зможете знайти). Їх сумарна характеристика виявляється близька до показової, тієї, яка нам і вимагається.

Шум і нелінійність самого переменніка виявляються в значною мірою знівельовано відмінними властивостями постійного резистора, так що такий бутерброд виявляється в цілому краще по звуку, ніж синього кольору 27-міліметровий Альпс за 27 баксів. Ось так!

Платою за це є змінне в межах від 11,5 до 100 кому при зменшенні гучності вхідний опір каскаду, але, як правило, сучасні джерела терплять це без проблем. Так що – сміло використовуйте такі регулятори.

Далі. Чому СРПП? Адже стільки вже лаяли цей каскад: і двотактний він, і не звучить, і звуковий почерк самих ламп нівелює … Все так. Але зате він чертовски всеїдний до будь-якої музики (раптом ви захочете ACDC послухати?), Дуже стабільний, має низький вихідний опір, відповідно хорошу навантажувальну здатність і відмінні динамічні властивості.

У даному каскаді струм СРПП невеликий – всього 8 ма, але якщо ви хочете, ви можете його збільшити зменшенням резисторів R1, R2. Антізвонние резистори R3, R5 стоять так, на всяк випадок. При грамотному монтажі можете їх спокійно прибрати.

Тепер ми вперлися в прохідній конденсатор, від якого у величезній мірі залежить звук підсилювача. Значить, одразу кажу: кращий варіант – роздягнений КБГ-МН 4 мкф на 600 вольт, зашунтірован КСВ 0,01 мкф на 250 вольт. Але ви, звичайно, можете і поекспериментувати, раптом у нас дуже різні смаки, або системи, або конденсатори – хіба мало …

У сіткової ланцюга 6П42С варто опір 33 ком, теж ПТМН. Ну, в принципі, можна і 75 кому поставити. Але мені здається 33 кому тут оптимально по звуку, але ви теж спробуйте їм погратися – звук від цього змінюється.

6П42С включена тріодом: друга сітка через 75 ом на анод, променеві пластини – на катод, катод на землю. На час налаштування включіть в ланцюг катода резистор на 1 му, потім заберете його, а поки контролюйте по падіння напруги на ньому струм через лампу. Він повинен бути в межах 130 ма. Хоч вам і не подобається антізвонний резистор 500 ом, включений послідовно з першої сіткою вихідної лампи, все ж не прибирайте його відразу. Налаштуйте і прогрійте апарат з ним, а потім може і вийде прибрати, знову ж таки, якщо монтаж дозволить. Я зазвичай, якщо роблю підсилювач кому-небудь, не собі, залишаю цей резистор на всяк випадок.

Вихідні трансформатори можете взяти з моєї статті “Вихідні трансформатори з підручних засобів”. Транси під номерами 1, 3, 9 цілком підходять. При опорі, наведеному до анода в районі 1,8-2,5 ком, у вас вийдуть 9-11 ват дуже непоганого звуку, з демпфактором – 7-8, що для підсилювача з такою потужністю просто відмінно!

Окремо варто сказати про блок живлення.

Аноднік – будь на потужність не менше 200 ват, з двома обмотками по 280 вольт. Якщо будете мотати самі, візьміть ТС250-2М, первинка – 1100 витків дроти 0,65 мм, дві вторинки – по 1400 витків дроти 0,31 мм. Обов’язковий межобмоточной екран.

Накальнік – якою завгодно. З побутових ТНов можете взяти ТН60. Одна накальной обмотки живить кенотрони (6Д20П або 6Д22С), друга – вихідні лампи (Віртуальна середня точка цієї обмотки заземлена), третя – нижні лампи СРПП (потенціал обмотки по постоянку +30 в), четверта – верхні лампи СРПП (Потенціал +200 в).

Зсув, як ви бачите, фіксоване, іншого я не визнаю. Зроблено воно від тих же обмоток, що і анодне живлення. Діоди в зміщенні – будь швидкі на 1000в, наприклад, FR607.

Електроліти. Не треба скрізь ставити Блек Гейти. Тільки один він вам і потрібен, серії FK, на 1000мк і 16в в катод нижньої лампи СРПП. Але знайте: наші стародавні ЕГЦ на 1000мк і 12в, будуть трохи гірше, особливо зашунтірован папером з маслом і сріблом. Їх треба, правда, до-о-овго прогрівати. Годин 500 хоча б, тоді вони очухівается від майже півстолітнього сну і починають добре працювати.
Конденсатори в анодному і сітковому харчуванні – К50-3Ф, К50І-1, паралельно з ними обов’язково працюють КСВ (КСГ, ССГ) і КБГ-МН.

Ніхто не забороняє, звичайно, ставити Нічікони, Панасоніки та інші Хітачі, але треба ж вам дізнатися, що і у нас були пристойні електроліти.

Дросель, як мовиться, особливостей не має. Намотаний на залозі від ТСШ170, перетином 18 кв.см. і має в обмотці 1650 витків дроту 0,6 мм діаметром.

Ось, власне, ми і торкнулися всіх основних вузлів підсилювача.
Якщо зберете окремі моноблоки для кожного каналу, буде набагато краще. Якщо зробите окремий живильник для вхідного каскаду – ще краще. Якщо в зсув замість діодів кам’яних поставите вакуумні, типу 6Ц10П, – просто чудово!

Все у ваших руках, друзі! Дерзайте!

Додам, до речі, що існують лампи 6П42С чотирьох (!) Різних видів. Всі вони Светлановского. Більше старі і більш високі, зі світлим “пухнастим” анодом звучать чудово, але мають трохи меншу крутизну, ніж більш пізні – в точності схожі на 6П45С, мпфактором – 7-8, що для підсилювача з такою потужністю просто відмінно!

Окремо варто сказати про блок живлення.

Аноднік – будь на потужність не менше 200 ват, з двома обмотками по 280 вольт. Якщо будете мотати самі, візьміть ТС250-2М, первинка – 1100 витків дроти 0,65 мм, дві вторинки – по 1400 витків дроти 0,31 мм. Обов’язковий межобмоточной екран.

Накальнік – якою завгодно. З побутових ТНов можете взяти ТН60. Одна накальной обмотки живить кенотрони (6Д20П або 6Д22С), друга – вихідні лампи (Віртуальна середня точка цієї обмотки заземлена), третя – нижні лампи СРПП (потенціал обмотки по постоянку +30 в), четверта – верхні лампи СРПП (Потенціал +200 в).

Зсув, як ви бачите, фіксоване, іншого я не визнаю. Зроблено воно від тих же обмоток, що і анодне живлення. Діоди в зміщенні – будь швидкі на 1000в, наприклад, FR607.

Електроліти. Не треба скрізь ставити Блек Гейти. Тільки один він вам і потрібен, серії FK, на 1000мк і 16в в катод нижньої лампи СРПП. Але знайте: наші стародавні ЕГЦ на 1000мк і 12в, будуть трохи гірше, особливо зашунтірован папером з маслом і сріблом. Їх треба, правда, до-о-овго прогрівати. Годин 500 хоча б, тоді вони очухівается від майже півстолітнього сну і починають добре працювати.
Конденсатори в анодному і сітковому харчуванні – К50-3Ф, К50І-1, паралельно з ними обов’язково працюють КСВ (КСГ, ССГ) і КБГ-МН.

Ніхто не забороняє, звичайно, ставити Нічікони, Панасоніки та інші Хітачі, але треба ж вам дізнатися, що і у нас були пристойні електроліти.

Дросель, як мовиться, особливостей не має. Намотаний на залозі від ТСШ170, перетином 18 кв.см. і має в обмотці 1650 витків дроту 0,6 мм діаметром.

Ось, власне, ми і торкнулися всіх основних вузлів підсилювача.
Якщо зберете окремі моноблоки для кожного каналу, буде набагато краще. Якщо зробите окремий живильник для вхідного каскаду – ще краще. Якщо в зсув замість діодів кам’яних поставити з іншого цоколевке. Між ними поміщаються 42-е з сірим не “пухнастим” анодом і зовсім унікальні 6П42С без камерного анода, що володіють відмінною лінійністю (я не сказав “звуком”). Звучать ж краще – Найраніші з цих ламп, ось їх і шукайте.
Можна, звичайно, поставити на вихід і 6П45С, перепаяти панельку під розніжку сорок п’ятого. Якщо потужність для вас – не головне, сорок другій простим “перетиком” можна замінити на 6П36С. Отримайте близько п’яти ват, висадивши на аноді тридцять шостий близько двадцяти. Але не ставте 6П44С (Вона ж EL500), нічого путнього не вийде. Тільки великі, товстостінні, “вселяють” лампи! Зі часом прийдете до ГУ80, ГМ100 і так далі …

Ну що ж! Спасибі, що прочитали вищевикладене! Удачі вам, друзі, в повторенні даної конструкції, і усіляких творчих успіхів!