Я взагалі не особливо любитель виготовляти блоки живлення, якщо тільки він сам по собі не є метою усієї конструкції. Однак протягом вже близько 4х років, в якості блоку живлення або навіть ЗП для автомобільного акумулятора я використовую звичайний електронний трансформатор для галогенних ламп. Подібний транс можна придбати в будь-якому магазині електро товарів.

В інтернеті вже є дещо які статті по переробці таких трансів в блок живлення, хто то навіть посилено досліджує цей девайс Та й в журналі Радіо за какой то рік є стаття по цій темі. Ну і я вирішив вставити свої п’ять копійок
Взагалі все просто до не можна, виготовити більш простий і надійний ИБП та й ще купивши деталі для нього в будь-якому госп магазині я думаю нереально
Отже, схема …. Схема це звичайний автогенератор, що має зворотний зв’язок по струму. Тобто якщо навантаження на виході немає то і по суті весь електронний трансформатор не працює. Причому навантаження повинна бути досить пристойною. Бували такі випадки, коли мене просили подібний девайс поремонтувати, мовляв не працює. При цьому підключали до нього лампочку 0.25 Вт і робили висновок – пристрій не фуричіт, наіпалі в магазині
Знову ж при збільшенні навантаження, весь наш трансік успішно перетворюється у вугілля. Очевидно, що все це як то не особливо підходить для наших цілей. Нам би зробити так, щоб все працювало на холостому ходу, та і ще б мало захист від КЗ. Як не дивно, все це можна реалізувати модернізувавши простеньку схемотехніку електронного трансформатора. Причому сам відповідь як це зробити лежить на поверхні.
Всього то потрібно замінити ОС (зворотний зв’язок) по струму, зворотним зв’язком по напрузі.

Червоним кольором на схемі позначені необхідні зміни. Сама схема може мати деякі варіації … наприклад відсутнім діод VD1. Струмовий обмотку ОС, W3 видаляємо і на її місце ставимо перемичку. Намотуємо на основному трансформаторі TV1 обмотку зворотного зв’язку Woc1 – 1 – виток, Woc2 – 2-3 витка на трансформаторі зворотного зв’язку Toc (маленьке колечко, хто не в курсі). Слід дотримуватися початок з кінцем обмоток, ну якщо не правильно то просто немає генерації. Резистором R4 регулюється глибина ОС, яка в свою чергу впливає на струм при яких відбувається зрив генерації автогенератора, звідки ми власне і отримуємо захист від КЗ. При збільшенні резистора R4, відповідно, при меншому вихідному струмі буде відбуватися зрив генерації. Замість резистора R4 можна поставити плівковий конденсатор, це навіть більш переважно, якщо кого то дратує нагрів R4. Величину конденсатора можна вибрати в межах від 10n до 330n. Підбирається досвідченим шляхом.
Вторинку можна намотати з середньою точкою, або ж звичайну. Тоді будуть потрібні 4 діода у випрямлячі. Діоди зрозуміло з бар’єром Шотки. Скільки мотати, орієнтуємося по вторинці яка була. Я її як правило повністю видаляю. Дросель L не обов’язковий, але дуже бажаний. Величина не критична 10 … 100 мкГн. Ну і по високій стороні встановлюємо електроліт C4, це поліпшить якість вихідної напруги при навантаженні (Не буде пульсацій, до певної межі звичайно). Виколупати подібний маленький електроліт можна наприклад з енергозберігаючої лампочки. Та й ще забув, потрібно на ноги електроліту (паралельно) поставити розрядний резистор 220К, потужністю 1Вт. НА схемою намалювати забув (домальовувати лінь), він сприяє прискореної розрядки електроліту, і без нього перетворювач після вимкнення і швидкого повторного включення може не запускатися. Це пов’язано з запускаючим Діаком DB3.
На вихід випрямляча, якщо потрібно, ліпимо стабілізатори напруги … коротше хто на що здатний)
Ну і дуже бажано поставити мережевий фільтр L1, C7, C6. Перешкод від подібних девайсів в мережі море, взагалі не зрозуміло як китайці проходять норми по ел. сумісності. Судячи з усього ніяк … Так що, ставимо фільтр.
ПС: на фотці немає мережного фільтра, на момент написання статті він де то їхав по безкрайніх просторах нашої країни у вигляді посилки …..