Паяти паяльником – проста справа, якщо знати як, про технології пайки електричним паяльником і піде мова.

Набір паяльників для паяння.

Електричний паяльник, це ручний інструмент і призначений для розплавлення припою і розігріву до потрібної температури з’єднуються деталей.

Призначення і пристрій паяльника

Паяльник являє собою стрижень з червоної міді, нагрітий до температури плавлення припою. Кінець стрижня має клиноподібну форму і є робочою частиною паяльника. Стержень вставляється в сталеву трубку, обгорнуту слюдою або склотканиною. На слюду намотана нихромовая дріт, яка служить нагрівальним елементом. Поверх ніхрому намотаний шар слюди або азбесту, службовець для тепло та електро ізоляції. Все це закрите металевим корпусом, що зазвичай складається з двох половинок. Корпус на трубці фіксується накидними кільцями. На трубку насаджена дерев’яна або пластмасова ручка. Кінці нихромовой обмотки з’єднані з мідними провідниками еклектичного шнура з вилкою на кінці. При вставлянні вилки в розетку електричний струм надходить на ніхромову нагрівальний елемент, який нагрівається і передає тепло мідному стрижня.

Пристрій електричного паяльника.

Електричні паяльники випускаються розраховані на напругу живильної мережі 12, 24, 36, 42 і 220В, і цьому є свої причини. Головною, є безпека людини, другий – напруга мережі в місці виконана паяльних робіт. У виробництві, де все обладнання заземлене і є висока вологість, дозволено використовувати паяльники напругою не більш 36В, при цьому корпус паяльника повинен бути обов’язково заземлений. Бортова мережа у мотоцикла має напругу постійного струму 6В, легкового автомобіля – 12В, вантажного – 24В. В авіації використовують мережу частотою 400Гц і напругою 27В. Є й конструктивні обмеження, наприклад, паяльник потужністю 12Вт складно зробити на напругу живлення 220В, так як спіраль буде потрібно мотати з дуже тонкого дроту і тому намотати багато шарів, паяльник вийде великим, не зручним для дрібної роботи.

Потужністю електричні паяльники бувають 12, 20, 40, 60, 100Вт і більше. І це теж не випадково. Для того, що б припой добре розтікався по поверхнях споювали деталей, їх потрібно прогріти до температури трохи більшою, ніж температура плавлення припою. При контакті з деталлю тепло передається від жала до деталі і температура жала падає. Якщо діаметр жала не достатній або потужність нагрівального елемента мала, то віддавши тепло, жало не зможе нагріється до заданої температури, і паяти буде неможливо. У кращому випадку вийти пухка і не міцна пайка. Більш потужним паяльником можна паяти маленькі деталі, але виникає проблема недоступності до місця пайки. Як, наприклад, запаяти в друковану плату мікросхему з кроком ніжок 1,25 мм жалом розміром в 5мм? Правда є вихід, на таке жало навивають кілька витків мідного дроту діаметром 1мм і кінцем вже цього проводу паяють. Але громіздкість паяльника роблять роботу практично не здійсненним. Є й ще одне обмеження. При великої потужності, паяльник швидко прогріє елемент, а багато радіодеталі не допускають нагрівання вище 70 градусів і з цього, допустимий час їх пайки становить не більше 3 секунд. Це діоди, транзистори, мікросхеми.

Малопотужні транзистори, діоди, резистори, конденсатори, мікросхеми та тонкі дроти паяють паяльником 12Вт. Паяльники 40 і 60Вт служать для паяння потужних і великогабаритних радіодеталей, товстих проводів і невеликих деталей. Для пайки великих деталей, наприклад, теплообмінників газової колонки, буде потрібно вже паяльник потужністю сто і більше Вт Але навіть, якщо потужність паяльника обрана правильно, то все одно не факт, що температура жала буде необхідною, так як довжина жала з часом зменшується за рахунок постійної його заправки, припої теж мають різні температури плавлення. Для підтримки оптимальної температури жала широко застосовуються тиристорні регулятори температури з ручною регуліровкай і автоматичної підтримки заданої температури жала.

Підготовка паяльника до роботи

При першому включенні паяльника в мережу буває, з його корпусу починає виходити дим, це вигорає лаки і жири, які потрапляють при збірці і консервації. Тому перше включення потрібно проводити в добре вентильованому приміщенні. А краще всього на вулиці.

Після прогрівання протягом 15 – 20 хвилин можна приступати до формування потрібної форми жала паяльника. Для того, що б жало служило довше, потрібно його робочий кінець відкувати. Мідь ущільниться, і менше буде розчинятися у припої. Кувати краще жало в нагрітому стані. Потім потрібно надати напилком форму жалу, залежно від виду пайки. Сама універсальна форма – кутова і на зріз. Рідше, ножевидний, така форма жала паяльника зручна, якщо потрібно прогріти одночасно, наприклад, ряд контактів роз’єму або висновків мікросхеми при випоюванні з друкованої плати.

Для можливості випоювання деяких радіоелементів потрібно виготовити спеціальне жало, як наприклад на фото. Таке жало дозволяє паяти безкорпусні резистори, діоди, конденсатори та інші радіоелементи. Жалом стандартної заправки таку роботу не виконати.

Після формування жала, його робочі площини необхідно залудити. Для цього прогрівають паяльник до робочої температури, швидко торкаються жалом по черзі до каніфолі й приспіваю, і розтирають жало про плоску дерев’янку. Ознакою розігріву жала паяльника до необхідної температури є скипання каніфолі з рясним виділенням пари при дотику до неї жалом паяльника. Якщо не вдається залудити жало, то потрібно ще раз зачистити його робочу поверхню і залудити повторно. Ознаки гарної залудкі, це коли вся поверхня покрита тонким шаром припою і з його кінчика звисає крапля припою.

Підставка для паяльника

Для того, що б паяльник привести в готовність для паяння його потрібно розігріти. При цьому корпус паяльника нагрівається до температури 300 градусів і для захисту навколишніх предметів від псування необхідно виключити доторк до них паяльника. Для цього необхідна підставка для паяльника, яка крім функції захисту служить своєрідним столиком, на якому зазвичай розміщують флюс, припій, поролон для чищення жала та виконують роботи з лужению проводів. Підставки для паяльника заводського виготовлення не зручні в експлуатації, головним чином через малих розмірів. Підставку для паяльника легко зробити самому.

Саморобна підставка для паяльника.

Для паяльника на 40Вт у мене підставка зроблена з листа фанери товщиною 5 мм і розміром 18 на 25см. Більшої столик зручний для роботи, на ньому я залужівает поверхні деталей, стряхиваю на нього надлишки Проспіваємо з жала. Для опори гарячої частини паяльника до фанери на відстані 10мм один від одного, шурупами прикручені дві чашки від дзвінка старого телефону. Вони зручні за розміром, одночасно служать для зберігання каніфолі і шматочків припою. Завдяки круглій формі з паяльником чашки стикаються тільки в двох точках і тому мало відбирають у нього тепла. На столику ще закріплений радіо крокодил, який утримує поролон для чищення жала. Легкознімними кріплення необхідно для зволоження поролону (мокрий поролон краще видаляє з жала бруд) і в разі необхідності заміни його при зносі. Крокодил я закріпив такий спосіб. Зробив плоскою його частина, призначену для вставляння вилки, і підсунув під чашку.

Підставка для паяльника малої потужності.

Для паяльника на 10Вт підставка дещо інша. Являє собою пластмасову коробку, в якій розміщений понижуючий трансформатор з 220В на 12В. Опора для паяльника, зігнута з викроєного листа заліза, який одночасно є бічною кришкою коробки. Зверху прикручений лист склотекстоліти, для лудіння деталей.

Інструмент для виконання пайки

На інструменті не варто економити, в наявності його має бути достатньо, для виконання будь-яких видів пайки.

Інструмент для виконання пайки.

Якість та естетичний вигляд паяного з’єднання безпосередньо залежить від набору наявного інструменту. При пайку деталі сильно нагріваються і в руках їх не втримати. Тому потрібні різних розмірів пінцети, плоскогубці. Для зачистки від окислів і зняття ізоляції знадобляться кусачки, ніж, напилки, кар щітка, наждачний папір. Для надання форми, наприклад кінця товстого провідника для різьбового з’єднання при приєднанні до розетки або вимикача, знадобляться круглогубці. Мікросхеми добре випоювати за допомогою медичної голки, відсмоктування або мідної обплетення то екранованого телевізійного кабелю. Зубочисткою або гостро заточеною сірником добре очищати від припою заплили отвори в друкованих платах.

Припій

Основним компонентом при пайку електричним паяльником є ​​олов’яно-свинцевий припій. Він випускається у вигляді дроту або трубки різних діаметрів. Трубчастий припій всередині заповнюється каніфоллю. Такий припой дуже зручний при роботі, так як не вимагає додаткового флюсу.

Оловяно - свинцевий припой.

Припій являє собою сплав легкоплавких металів. Як правило, до складу припою входить олово. Можна паяти і чистим оловом, але воно дороге і тому в олово додають дешевий свинець. Олово є екологічно чистим металом і його можна застосовувати для пайки харчової посуду та медичних інструментів. Якщо зігнути або стиснути трубочку з чистого олова, то вона хрумтить. Чим більше у складі припою свинцю, тим темніше поверхню припою.

Припої маркуються буквами і цифрами. Наприклад ПОС-61, що позначає П – припій, О – олов’яний, С – свинцевий, 61 -% вмісту олова. ПОС-61 є найпоширенішим, так як підходить для пайки в більшості випадків. У народі ПОС-61 часто називають третнік, так як в його складі третя частина свинцю (Pb).

Припої бувають м’які і тверді. Температура плавлення м’яких припоїв нижче 450 градусів Цельсія. Тверді припої плавляться при нагріванні понад 450 градусів і для паяння електричним паяльником не використовуються.

Основні технічні характеристики м’яких припоїв для паяння електричним паяльником

Марка припою Склад
% Від загальної маси
Температура плавлення
градуси Цельсія
Міцність
при розтягуванні кг / мм
Область застосування
Сплав Вуда Олово – 12,5
Свинець – 25
Вісмут – 50
Кадмій – 12,5
68,5 Для пайки і лудіння деталей, чутливих до перегріву, для виготовлення запобіжників, токсичний
Сплав
д Арсе
Олово – 6,9
Свинець – 45,1
Вісмут – 45,3
79 Для пайки і лудіння деталей, чутливих до перегріву, для виготовлення запобіжників
ПОСВ-50
Сплав Розе
Олово – 25
Свинець – 25
Вісмут – 50
94 Для пайки і лудіння деталей, чутливих до перегріву
ПОСВ-33 Олово – 33,4
Свинець – 33,3
Вісмут – 33,3
130 Для пайки деталей з міді, латуні, константана з герметичним швом
ПОС-61 (третнік) Олово – 61
Свинець – 39
190 4,3 Для пайки і лудіння струмоведучих частин з міді, латуні та бронзи з герметичним швом
ПОС-61М Олово – 61
Свинець – 37
Мідь – 2
192 4,5 Для лудіння і пайки тонких мідних проводів і друкованих провідників
ПОС-90 Олово – 90
Свинець – 10
220 4,9 Для лудіння і пайки посуду для їжі та медичних інструментів
ПОС-40 Олово – 40
Свинець – 60
238 3,8 Для лудіння і пайки контактних поверхонь у радіоапаратурі і деталей з оцинкованої сталі
ПОС-30 Олово – 30
Свинець – 70
266 3,2 Для лудіння і пайки деталей з міді, її сплавів і сталі
ПОС-10 Олово – 10
Свинець – 90
299 3,2 Для лудіння і пайки контактних поверхонь у радіоапаратурі
Авіа – 1 Олово – 55
Цинк – 25
Кадмій – 20
200 Для пайки тонкостінних деталей з алюмінію і його сплавів, токсичний
Авіа – 2 Олово – 40
Цинк – 25
Кадмій – 20
Алюміній – 15
250 Для пайки тонкостінних деталей з алюмінію і його сплавів, токсичний

Питомий електричний опір олов’яно-свинцевого припою (провідність) становить 0,1 – 0,2 Ом / метр, алюмінію 0,0271, а міді 0,0175. Як бачите, припой проводить струм в десять разів гірше, ніж мідь або алюміній.

Флюс

Флюс це допоміжна речовина, необхідне для звільнення поверхонь спаюється деталей від окислів і кращому розтіканню припою по поверхні металу. Без застосування флюсу виконати якісну пайку практично не можливо.

При приготуванні найбільш популярних флюсів для пайки електричним паяльником, застосовується каніфоль. Її отримують з деревини дерев хвойних порід, в основному сосни. При температурі близько 50 ° С каніфоль розм’якшується, а при 250 починає кипіти.

Каніфоль.

Каніфоль не стійка до впливу атмосферної вологи – гідролізується. Вона складається на 85 – 90% з абієтинової кислоти. Якщо не видалити залишки каніфолі після пайки то відбувається окислення місця пайки. Багато хто цього не знають і вважають, що каніфоль для металу нешкідлива. Крім того, вбираючи воду з атмосфери, каніфоль збільшує свою провідність і може порушувати роботу електронних пристроїв, особливо високовольтних їх ланцюгів.

Популярні флюси для паяння електричним паяльником

Найменування флюсу Склад
% Від загального обсягу
Область застосування Спосіб приготування Видалення залишків
Каніфольні не активні флюси
Каніфоль світла Каніфоль світла – 100 Пайка міді і її сплавів легкоплавкими припоями Готовий до використання Спиртом або ацетоном, пензлем
Спирто – каніфольний Каніфоль – 20
Спирт – 80
Пайка міді і її сплавів легкоплавкими припоями у важкодоступних місцях Розчинити в етиловому спирті порошок каніфолі
Гліцерино – каніфольний Каніфоль – 6
Гліцерин -14
Спирт – 80
Герметична пайка міді і її сплавів легкоплавкими припоями у важкодоступних місцях Розчинити в етиловому спирті порошок каніфолі, потім додати гліцерин
Каніфольні активні флюси
Каніфольний хлористого-цинковий Каніфоль – 24
Хлористий цинк – 1
Спирт – 75
Пайка кольорових і дорогоцінних металів, відповідальних деталей з чорних металів Розчинити в етиловому спирті змішані порошки каніфолі і хлористого цинку Ацетоном, пензлем
Каніфольний хлористого-цинковий
(Флюс паста)
Каніфоль – 16
Хлористий цинк – 4
Вазелін – 80
Пайка підвищеної міцності кольорових і дорогоцінних металів, відповідальних деталей з чорних металів Змішати порошки каніфолі і хлористого цинку з технічним вазеліном
Кислотні активні флюси.
Хлористого-цинковий Хлористий цинк – 25
Соляна кислота – 1
Вода – 75
Пайка деталей з чорних і кольорових металів Кислоту повільно вливають у посуд до ¾ її висоти з шматочками цинку, коли перестануть виділення бульбашки водню, флюс готовий Промивання водою або розчином питної соди у воді, пензлем
Каніфоль – 16
Хлористий цинк – 4
Вазелін – 80
Флюс паста. Пайка підвищеної міцності кольорових і дорогоцінних металів, відповідальних деталей з чорних металів Змішати порошки каніфолі і хлористого цинку з технічним вазеліном
Каніфоль – 24
Хлористий цинк – 1
Спирт – 75
Пайка кольорових і дорогоцінних металів, відповідальних деталей з чорних металів Розчинити в етиловому спирті змішані порошки каніфолі і хлористого цинку

Флюс на основі спирту і розчинників потрібно зберігати в герметичній тарі, інакше рідина швидко випаруватися. Дуже зручна для цих цілей пляшечка від манікюрного лаку. Завжди і пензлик під рукою, якою зручно наносити флюс на місце пайки. Таку пляшечку практично в будь-якому будинку можна знайти. Ще її гідність, пензлик і закрутка не розчиняються спиртом і розчинником. Перед наповненням флюсом обов’язково потрібно ретельно вимити пляшечку і пензлик від лаку. Якщо лак сильно застиг, то налити ацетону і залишити. Через час лак розчинитися.

Каніфольний лак у флаконі.

У пляшечці я і приготавливалась спирто – каніфольний флюс. Спочатку через лійку з паперу насипаю порошок каніфолі і потім заливаю спиртом. Легко налити спирт у вузьке горлечко пляшки, якщо доторкнутися шийкою пляшки зі спиртом до пензлику, попередньо змоченою в спирті. Лити потрібно дуже повільно і жодної краплі не проллєте. З часом спирт випаровується і флюс ставати густим. Тоді потрібно його розбавити спиртом до необхідної консистенції.

У якості флюсу я часто використовую не задокументовані флюс аспірин (ацетил саліцилова кислота), який застосовують як ліки. За допомогою його, можна без попередньої підготовки, залудити мідні провідники. На його основі легко готуватися і рідкий флюс, досить таблетку розчинити в невеликій кількості спирту, ацетону або води.

Паяльні пасти (тиноль)

Паяльна паста (тиноль) являє собою композицію з припою і флюсу. Вона не замінна при пайку у важкодоступних місцях, і при монтажі безкорпусних радіодеталей. Паста наноситися лопаткою в потрібній кількості на місце пайки і місце пайки прогрівається електричним паяльником. Виходить красива і якісна пайка. Особливо зручно її застосування при відсутності досвіду паяльних робіт.

Пасту просто виготовити самостійно. Для цього потрібно вибрати марку припою, відповідного для пайки необхідного металу. Далі напилком з великою насічкою напіліть з прутка тирси. Потім у підібраний з таблиці рідкий флюс для пайки додавати, перемішуючи тирса до отримання складу пастоподібного стану. Зберігати пасту потрібно в герметичній упаковці. Термін зберігання пасти не більше півроку, оскільки тирсу з часом окислюються. Якщо потрібно разове використання, то краще напіліть необхідну кількість тирси замішати в декількох краплях флюсу.

Технологія пайки

Паяти на багато простіше ніж, здається на перший погляд. Технологія пайки успішно застосовувалася єгиптянами ще 5 тисячоліть тому і з тих пір мало що неї змінилося. Суть технології пайки проста, за допомогою розплавленого металу з більш низькою температурою плавлення з’єднуються будь-які і в будь-якому поєднанні метали з більш високою температурою плавлення.

Процес пайки починається з підготовки місць поверхонь деталей, що підлягають пайку. Для цього необхідно видалити з поверхонь сліди бруду, за їх наявності, і оксидную плівку. Залежно від товщини плівки і форми поверхні, її зачищають напилком або наждачним папером. Малі площі і круглі дроти можна зачистити лезо ножа. У результаті повинна вийти блискуча поверхня без плям оксидів і раковин. Жирові забруднення прибираються протиранням дрантям, змоченою в ацетоні або розчиннику уайт-спирті (очищений бензин).

Після підготовки поверхонь їх необхідно покрити шаром припою, залудити. Для цього на поверхню наноситися флюс і прикладається жало паяльника з припоєм.

Залуження поверхню деталі.

Для кращої передачі тепла від жала до деталі потрібно прикладати жало так, що б площа зіткнення була максимальною. Зріз жала з припоєм повинен бути паралельний поверхні деталі.

Найголовніше при пайку це прогріти до температури розплавленого припою спаюється поверхні. При недостатньому прогріві пайка вийде матовою низькою механічної міцності. При перегрів припой НЕ буде розтікатися по поверхні спаюється деталей і пайка взагалі не вийти.

Після виконання вище описаної підготовки деталі прикладаються один до одного, і виконується пайка електричним паяльником. Час пайки залежно від товщини і маси деталей складає від 1 до 10 секунд. Багато радіоелектронні компоненти допускають час пайки не більше 2 секунд. Як тільки припой рівномірно розтечеться по поверхнях деталей, паяльник відводиться убік. Зсув деталей щодо один одного до повного затвердіння припою не припустимо, інакше механічна міцність і герметичність пайки буде низькою. Якщо таке випадково сталося, то треба заново виконати процедуру пайки.

Припій на жалі гарячого паяльника при очікуванні пайки прокривается оксидами і залишками згорілого флюсу. Перед паянням жало необхідно очищати. Для очищення зручно використовувати зволожену шматок поролону будь-якої щільності. Досить швидко провести жалом по поролону і вся грязь залишиться на ньому.

Як паяти

Перед паянням поверхні або проводу, які з’єднуються пайкою, в обов’язковому порядку повинні бути облужени. Це гарантія якості паяного з’єднання і отримання задоволення від роботи. Якщо Ви не маєте досвіду роботи з паяльником, то перед виконанням відповідальних робіт з паяння потрібно спочатку трохи потренуватися. Починати простіше з одножильного мідного дроту, яким роблять електропроводку. Першим ділом потрібно зняти з провідника ізоляцію.

Як залудити мідні дроти

Коли ізоляція знята, потрібно оцінити стан провідника. Як правило, в нових проводах, мідні провідники не покриті оксидами і їх можна облужівать без зачистки. Досить взяти трохи припою на жало, торкнутися ним каніфолі і поводити жалом по поверхні провідника. Якщо поверхня провідника чиста, то припой тонким шаром розтечеться по ній. Якщо припою не вистачило, то береться додаткова порція з торканням каніфолі. І так, поки весь провідник не буде повністю залужен. Мені зручніше залужівает проводу на майданчику, в якості якої використовую підставку для паяльника. Зазвичай на місці, де я завжди калюжу, скупчується каніфоль і процес йде швидше, можна захоплювати більше припою і не торкатися зайвий раз жалом каніфолі.

Лудить дроти.

Іноді, всупереч очікуванням, хоча провідник здається без окислів, лудіться не хоче. Тоді я ложу його на таблетку аспірину і пару секунд прогріваю, а потім калюжу на майданчику. Лудітся відразу без проблем. Навіть мідний дріт з очевидним окисленням, без попередньої механічної зачистки, з аспірином лудіться відмінно.

Лудить дроти з аспірином.

Якщо Вам вдалося залудити провідники, як на фото, то вітаю з першою успішною роботою з пайки.

Перша пайка проводів.

З першого разу отримати хорошу пайку складно. Причин цьому може бути декілька. Паяльник занадто нагрітий для даного виду припою, визначити це можна по швидко утворюється темної плівці окислів на припої, який знаходиться на жалі паяльника. При надмірному нагріванні жала паяльника, робоча лопатка жала покривається оксидом чорного кольору і припой на жалі не утримується. Температура жала паяльника не достатня. У цьому випадку пайка виходить пухкою і виглядає матовою. Тут може допомогти тільки застосування регулятора температури. Недостатній прогрів проводу при облуживании, буває при малій кількості припою на робочій частині жала. Площа зіткнення виходить маленькою, і тепло погано передається провіднику. Практикуватися потрібно до тих пір, поки не вийти залудити дроти як на фото вище.

Після лудіння дроту, на ньому часто залишаються надлишки припою вигляді напливів. Для того, що б вийшов тонкий і рівномірний шар потрібно провід розташувати вертикально, кінцем вниз, паяльник вертикально жалом вгору, і провести жалом по дроту. Припій важкий і весь перейде на жало паяльника. Тільки перед цією операцією потрібно видалити весь припій з жала, вдаривши ним легенько про підставку. Таким способом можна прибирати надлишки з місця пайок і на друкованих платах.

Наступний етап тренування це залудити багатожильний мідний дріт, завдання дещо складніше, особливо якщо провід не першої свіжості і покритий оксидом. Зняти оксидную плівку механічним способом скрутно, потрібно розплести провідники і зачистити кожні окремо. Коли я зняв ізоляцію з проводів термічним способом, то виявив, що верхній провідник весь порита оксидом, а нижній розплела. Це, мабуть, найскладніший випадок для лудіння. Але лудяться вони з такою, ж легкістю, як і одножильні.

Багатожильний провід.

Перше що необхідно це покласти провідник на таблетку аспірину і прогріваючи паяльником посувати, що б всі провідники дроти Змочіть складом аспірину (при нагріванні аспірин плавитися).

Багатожильний провід в аспирине.

Далі лудіте на майданчику з каніфоллю, як описано вище, з тією лише різницею, що потрібно притискати провід жалом паяльника до майданчика і в процесі облуговування провід прокручувати, що б провідники сплелися в єдине ціле.

Багатожильний провід в каніфоль.

Ось такими стали мідні дроти після лудіння.

Багатожильний провід залужен.

З такого кінця залуження дроти можна за допомогою круглогубцев сформувати колечко, наприклад для різьбового приєднання до контактів розетки, вимикача або патрона люстри або припаяти до латунному контакту або друкованій платі. Спробуйте зробити таку пайку.

Багатожильний провід припаяний до латунної плаке.

Головне при з’єднанні пайкою деталей, що не змістити їх відносно один одного, поки не застиг припой.

Пайка будь-яких деталей мало чим відрізняється від пайки проводів. Якщо у Вас вийшло якісно залудити і припаяти багатожильний провід, то значить, Ви зможете виконати будь-яку пайку.

Як залудити дуже тонкий мідний провідник покритий емаллю

Залудити тонкий провідник, з діаметром жили менше 0,2 мм ізольований емаллю, легко, якщо скористатися хлорвінілом. Ізолюючі трубки та ізоляція багатьох проводів робиться з цього пластика. Потрібно покласти провід на ізоляцію і легенько притиснути жалом паяльника, потім протягати провід, щоразу повертаючи. Від нагріву хлорвінілу виділяється фтор, який руйнує емаль і проведення легко залужівает.

Залуження емальованого дроту.

Ця технологія не замінна при пайку дроти типу ліцендрат, що представляє собою багато тонких зволікань покритих емаллю і звитих в один провідник.

Залуження тонкого емальованого дроту аспірином.

За допомогою таблетки аспірину теж легко залудити емальований тонкий провід, точно також простягається провід між таблеткою аспірину і жалом паяльника. На жалі має бути достатня кількість припою і каніфолі.

Пайка радіодеталей

При ремонті електроприладів часто доводиться випоювати з друкованої плати та запаювати назад радіоелементи. Хоча операція ця не складна, але все ж вимагає дотримання певної технології.

Технологія пайки резисторів, діодів, конденсаторів

Для того, що б випаяти з друкованої плати двох вивідний елемент, наприклад резистор або діод, необхідно місце його пайки розігріти до розплавлення припою і витягнути його виведення з плати. Зазвичай виймають резистор підчепивши висновок пінцетом. Пінцет часто зісковзує, особливо якщо висновок з боку пайки загнутий.

Доопрацьований пінцет із захопленням.

Для зручності роботи губки пінцета потрібно трохи сточити, що вийшов захоплення надійно буде втримувати ніжки радіоелементу.

Робота пінцетом при пайку.

Коли виконують роботи з демонтажу радіоелементів, то завжди не вистачає ще однієї руки, потрібно працювати паяльником, пінцетом і ще утримувати друковану плату.

Настільні лещата.

Третьою рукою мені служать настільні тески, за допомогою яких вільний від деталей ділянку друкованої плати можна затиснути, і встановлюючи лещата на будь-яку бічну грань, орієнтувати друковану плату в трьох вимірах.

Плата в настільних лещатах.

Після випоювання деталі з плати, монтажні отвори запливають припоєм. Звільнити отвір від припою зручно зубочисткою, гостро заточеним сірником або дереванной паличкою.

Звільнення отворів від припою

Жалом паяльника розплавляється припой, зубочистка вводиться в отвір і обертається, паяльник прибирають, після застигання припою, зубочистка витягується з отвору.

Перед установкою для запаювання нового радіоелементу, необхідно в обов’язковому порядку переконатися в паяемости його висновків, особливо, якщо дата випуску його не відома. Найкраще просто залудити висновки та потім вже запаювати елемент. Тоді пайка вийде надійної і від роботи буде одне задоволення, а не мука.

Технологія пайки мікросхем

Випаяти резистор або діод просте завдання, набагато складніше випаяти мікросхему, випоювати по черзі висновки можливо, тільки якщо їх відкусити від корпусу кусачками.

Мікросхема.

Але є технологія, що дозволяє за хвилину випаяти 24 вивідну мікросхему, за допомогою заправленої медичної голки для ін’єкцій. Голка вибирається з внутрішнім діаметром 0,6 мм, так як розмір висновків мікросхем зазвичай 0,5 мм. Кінець її заправляється під прямим кутом і на конус, що б голка легше входила в отвори друкованої плати.

Медичні голки.

Далі все просто, змащуєте висновки мікросхеми з боку пайки спирто каніфольним флюсом, одягаєте голку по черзі на кожен висновок мікросхеми, прогріваєте жалом паяльника припой, при цьому голку потрібно все час обертати туди-сюди і натискати, інакше може сама припаятися висновку. Після того, як голка увійшла в плату, паяльник відводиться, і голка з обертанням повільно знімається з ніжки. І так по черзі, поки всі ніжки не будуть звільнені від припою. Якщо висновок мікросхеми загнутий, то спочатку розплавляється припой і одночасно одягається на висновок голка до упору і висновок вирівнюється. На звільнення виведення голкою від припою у мене йде не більше 2 секунд.

Висновки мікросхеми вільні.

Після обробки всіх ніжок паяльником з голкою, мікросхема легко витягується, ніби й не була припаяна. Якщо одна з ніжок не випускає мікросхему, то потрібно її обробити голкою і паяльником повторно.

Мікросхема випаяв.

Деякі користуються технологією із застосуванням мідної обплетення від коаксіального проводу, але такий метод має недоліки. По-перше, вимагає більшої вправності, наявність обплетення, не кожна підійде, повне видалення припою. Після випайки з голкою, весь припій залишається на контактних майданчиках і для запаювання нової мікросхеми, достатньо тільки прогріти місця пайки, що не додаючи припою.

Технологія пайки радіодеталей з товстими висновками

Більш складний випадок, коли потрібно випаяти мікросхему у якої товщина висновків більше 0,8 мм. Голка тут не допоможе, так як таких голок для ін’єкцій немає. Якщо вийти знайти тонкостінну трубочку з нержавіючої сталі з відповідним внутрішнім діаметром, то вищеописана технологія може бути застосована.

Мікросхема з широкими висновками.

Однак якщо потрібно випаяти радіодеталей, висновки якої закріплені в термопластичної пластмасі, наприклад роз’єми, котушки індуктивності, трансформатори, то тут є тільки один вихід, використовувати інструмент для відсмоктування припою.

Роз

Відсмоктування являє собою металеву трубку з наконечником з фторопласту. Усередині є підпружинений поршень на штоку і спускова кнопка. По пристрою нагадує ручний велосипедний насос. Поршень опускається вниз, при цьому пружина стискається. Коли натискається спускова кнопка, поршень звільняється і швидко переміщається у верхнє положення захоплюючи за собою через наконечник повітря з атмосфери. Якщо приставити наконечник до розплавленого припою, то припой разом з повітрям засмокче всередину відсмоктування.

Відсмоктування припою.

Для того, що б звільнити висновок радіодеталі від припою, потрібно розплавити припой навколо виведення, швидко на висновок надіти наконечник відсмоктувача, при цьому прибрати жало паяльника, і натиснути кнопку спуску. Припій весь віддалитися. Якщо з першого разу не вийшло, операція повторюється.

Відсмоктування в роботі.

За допомогою відсмоктування можна випоювати практично будь-які радіоелементи, включаючи резистори і мікросхеми. Але за допомогою голки випоювати мікросхеми набагато швидше і набагато легше, особливо якщо висновки її загнуті.

Технологія заміни конденсаторів на материнській платі комп’ютера

Здуття електролітичних конденсаторів на материнській платі – найбільш часто зустрічається причина її нестабільної роботи. Заміна непридатних конденсаторів новими, не дивлячись на уявну простоту, є вельми не простий і відповідальним завданням, так як струмовідні доріжки дуже тонкі і вузькі і при неакуратності їх легко можна пошкодити жалом паяльника, а відновити не завжди можливо. На додаток на платі встановлено безліч безкорпусних елементів, які теж можна випадково зруйнувати, конденсатори встановлені найчастіше щільними рядами або знаходяться між роз’ємами, і тому їх складно випоювати, а впаивать на місце ще складніше.

Материнська плата комп

Перш, ніж зайнятися пайкою, потрібно провести підготовчі роботи, вийняти з материнської плати всі карти і від’єднати дроти. Як вставлені роз’єми провідників, що йдуть від кнопок і світлодіодів, встановлених в системному блоці, необхідно замалювати, бо зазвичай вони вставлені без ключів і якщо не запам’ятати, як вони були вставлені раніше, доведеться довго розбиратися. Потім відкручуються гвинти, якими закріплена материнська плата до основи системного блоку, і плата витягується з корпусу.

Так як електролітичні конденсатори є масивними, то і паяльник знадобитися 40Вт. Перед паянням жало паяльника потрібно заправити таким чином, щоб в торці воно було шириною близько 3мм, і на ньому не було гострих кутів. Це необхідно для того, щоб у разі зісковзування жала не пошкодити струмоведучі доріжки материнської плати.

Заправлене жало паяльника.

Так як при пайку будуть зайняті обидві руки, то материнську плату необхідно буде зафіксувати в лещатах таким чином, що б зручно було контролювати процес пайки з двох її сторін. Затискати плату треба не сильно за край, вільний від елементів і прокласти між губками лещат і платою картонні прокладки.

Тепер, коли все готово, можна приступати до випайки несправного конденсатора. Тримайте однією рукою конденсатор і торкаєтеся жалом паяльника до одного з його висновків. На жалі має бути достатня кількість припою, що б він злився з припоєм пайки ніжки конденсатора. Одночасно з прогріванням потрібно легенько відводити в бік конденсатор, що б ніжка виходила з отвору. Коли конденсатор почне піддаватися, потрібно виннть його ніжку не повністю, а тільки до її утоплення в платі. Далі така ж операція проводитися з другої ніжкою і потім знову з першої вже до виїмки її з друкованої плати. Таким чином за 2-3 прийому конденсатор буде випаяв з плати.

Випайки конденсатора.

Як правило, з ладу виходить група конденсаторів, тому за такою технологією потрібно випаяти всі негідні. Якщо конденсатори різних номіналів, то потрібно запам’ятати, де який був запаяний.

Наступний крок, це підготовка отворів для встановлення нових конденсаторів, потрібно видалити з отворів припой. Я роблю цю роботу в два етапи. Спочатку, розігрів паяльником припій в отворах роблю поглиблення гостро заточеною деревинкою, добре підходить зубочистка або сірник.

Підготовка отворів для пайки конденсаторів.

Далі в ці поглиблення вставляю сталеву швейну голку діаметром 0,5 мм, закріплену в цанговий затиск і вже з протилежного боку прогріваю отвір паяльником. Як тільки припой в отворі розплавитися, проштовхую в отвір голку, постійно її обертаючи. Паяльник відводжу вбік, і, не припиняючи крутити голку, виймаю її. Отвори звільнені від припою, і можна запаювати нові конденсатори.

Перед установкою конденсаторів потрібно підготувати їх висновки, якщо використовується раніше випаяний конденсатор, то потрібно випрямити його висновки і звільнити від надлишків припою. У нових конденсаторів, потрібно залудити висновки, а вкорочувати краще після установки. При установці конденсаторів потрібно дотримуватись полярності, мінусовій висновок зазвичай відзначений білою смугою збоку на корпусі, а на друкованій платі відзначений білим сектором, на додаток, часто контактна площадка на платі має квадратну форму. Буває, що відстань між висновками конденсатора не відповідає віддалі отворів на платі. У такому випадку потрібно заздалегідь сформувати ніжки у конденсатора, так як потрапити ніжками в отвори на платі буває дуже не просто, так як побачити місце отвору заважають розташовані поруч деталі.

Формування висновків конденсатора.

Сформувати ніжки легко, якщо вставити конденсатор в отвори ніжками з боку запаювання висновків деталей. Після такої формовки процес установки конденсатора НЕ буде важким.

Якщо Ви змогли успішно випаяти негідний конденсатор, то запаяти на місце новий для Вас не складе труднощів.

Видалення залишок флюсу з друкованої плати

Після установки конденсатора на місце бажано перед паянням змастити його ніжки спить-каніфольним флюсом, тоді паяти буде набагато легше. По закінченню роботи з паяння потрібно видалити з плати залишки каніфолі.

Видалення залишків каніфолі з місця пайки.

Для цього пензлик змочують у спирті і водять по застиглій каніфолі до її повного розчинення, потім на це місце накладають шматочок бавовняної тканини і знову водять пензликом. Тканина вбере каніфоль і плата буде чистою. Ось плата та відремонтована, залишилося встановити її в системний блок, підключити дроти і перевірити на працездатність.

Розглянуті питання по пайку паяльником дозволять Вам з’єднати пайкою між собою практично будь-які деталі з міді і її сплавів.

Пайка сталевих і залізних деталей

Технології пайки сталевих і залізних деталей м’якими припоями мало чим відрізняється від пайки міді і її сплавів, за винятком типу застосовуваного флюсу. Замість каніфолі використовується один з активних хлористого-цинкових флюсів.

Розглянемо технологію пайки заліза на прикладі. Мається іржавий лист покрівельного заліза з глибокою корозією.

Іржавий залізний лист.

Найголовнішим етапом у технології для отримання якісної пайки є підготовка поверхонь. Необхідно металевою щіткою і наждачним папером повністю видалити іржу. Якщо залізо нове, то часто для запобігання його від окислення поверхню металу покривають захисним шаром масла або консерванту. У цьому випадку поверхню слід очистити від жиру, протерши її дрантям, змоченою в бензині. Замість бензину для зняття масла та жиру можна скористатися і миючими засобами для миття посуду, наприклад FAIRY.

Іржа з ​​аркуша знята.

Поверхня очищена від іржі, і можна приступати до її лужению. Глибокі вкраплення іржі очистити не вдалося, але вони займають не більше оного відсотки поверхні і на якість лудіння сильно не вплинуть.

Нанесення флюсу.

На підготовлену поверхню сталевої деталі пензликом тонким шаром наноситися хлористого-цинковий флюс.

Сталевий лист залужен.

Всього за п’ять хвилин роботи, іржава поверхню листа покрита шаром припою, більше іржавіти не буде ніколи.

Якщо під рукою немає кислотного флюсу, то його можна з успіхом замінити так улюбленим мною, аспірином. Універсальний флюс, який практично в аптечці є у кожного, якщо не в домашній, то в автомобільній аптечці точно.

Лудить з аспірином.

На підготовлену до пайки поверхню потрібно замість кислотного флюсу насипати трохи крихт від таблетки аспірину і далі лудити з таким же успіхом, як і кислотним флюсом. Як бачите, припой розтікся відмінно.

Ремонт залізного кузова автомобіля пайкою

У давні часи, коли я їздив на радянському автомобілі, технологія пайки заліза виручала при усуненні корозії кузова автомобіля. Якщо просто зачистити місце, покрите іржею і нанести лакофарбове покриття, то через час іржа з’явитися знову. Покривши зачищене місце тонким шаром припою, іржа більше ніколи не з’явитися.

Доводилося закладати і наскрізні корозійні дірки в порожках та зону колісних арок кузова автомобіля. Для цього потрібно зачистити поверхню навколо діри смужкою в один сантиметр і залудити припоєм. З щільного паперу вирізати викрійку майбутньої латочки. Далі по викрійці з латуні товщиною 0,2-0,3 мм вирізати латочку і зону, яка буде припаюватися залудити товстим шаром припою. У разі необхідності виправлення цієї надається потрібна форма. Можна просто простукати латочку, поклавши на товсту щільну гуму, наприклад автомобільну. Краї зовнішнього боку заплатки напилком звести нанівець. Залишиться докласти латочку на дірку в кузові і добре прогріти стоваттних паяльником по шву. Шпаклівка, грунтовка, фарбування, і кузов буде як новий, при цьому у відремонтованому місці іржавіти більше не буде ніколи.