Енергозберігаючі люмінесцентні лампи з гвинтовим цоколем, придатні для заміни звичайних ламп розжарювання, з’явилися на нашому ринку всього лише кілька років тому, але вже встигли стати популярними і знайти свого споживача. Безперечними плюсами цих ламп є економічність і довговічність, однак “ніщо не вічне під місяцем” – відмови трапляються. У цій статті розглянуті найбільш часто зустрічаються причини відмов і методи їх усунення на прикладі люмінесцентної лампи PHILIPS 6yr 23W ECONOMY.

УВАГА: Всі елементи лампи знаходяться під небезпечним для життя високою напругою! Роботи з усунення несправностей слід проводити, прийнявши всі необхідні заходи безпеки! Якщо Ваша кваліфікація недостатня для виконання подібної роботи, краще утримайтеся від спроб ремонту!

Корпус зібраний на засувках і проклеєний по периметру, розбирання корпусу проводиться за допомогою неострой плоскої викрутки, поступово віджимаючи засувки по периметру і при цьому намагаючись не надто сильно розламати нижній склянку з цоколем – він дуже тонкий, ну і, зрозуміло, не зламати балон лампи. Як видно на фото, в цоколі лампи змонтований електронний блок, який з’єднується чотирма проводами з балоном лампи методом накрутки. Від’єднайте балон, відпаяти дроти від цоколя до плати – блок у вас в руках.

Загальний вигляд блоку

Лампа зібрана акуратно, друкована плата закріплена на половинці з балоном. Побудова схеми – традиційне для подібних виробів. На відміну від гранично спрощених схем ламп Південно-Східних виробників (Falcon, Magic Shark, Vitо і т.п.) тут присутня ланцюг запуску на динисторе DB3, захисний резистор R0 і протизавадний дросель L0; магнітопровід (на фото він червоного кольору) ізольований від обмоток L1, L2, L3. До речі, за такою ж повноцінною схемою зібрані лампи популярної ТМ “MAXUS”, вітчизняна Люммакс.

Перерахую основні несправності, з якими я зіткнувся при ремонті двох десятків ламп цього типу.

1.Лампа не запалюється, здувся і потік конденсатор СD – лампа піддавалася впливу підвищеної напруги мережі. Замінити CD, продзвонити всі напівпровідники.

2.В лампі запалюється тільки область біля ниток напруження – причина та ж, але пробитий конденсатор С5, замініть його. Можна встановлювати 3,3 нФ на 2 кВ.

Можливою причиною може також бути часткова розгерметизація балону або зниження емісії при довгій експлуатації – відправляємо лампу в сміттєвий бак.

3.Лампа не світить. В балоні лампи згорів один із напруженню (замість приблизно 10 Ом продзвонюють обрив) – Перевірити справність С5. Випаяти відповідний обірваному напруженням діод D10 або D11, замість нього впаяти резистор 10 Ом 0.25Вт-лампа стійко (якщо вона свіжа, з хорошою емісією) запрацює. Недолік-темна область біля обірваної нитки, але на 90% поверхню балона лампи як і раніше яскраво світиться.

4.Лампа не світить. При прозвонке всі напівпровідники справні, конденсатори не втратили ємність, обмотки дроселів цілі і не мають замикань, нитки розжарення справні – Замінити діністор.

5.Лампа не світить. При прозвонке видно, що багато напівпровідники пробиті, згоріли резистори R0, R4 … R8 – Ну що тут скажеш … Перевіряйте те, що залишилося, замінюйте пробите … Такий ремонт економічно невигідний, вартість деталей прирівняти до вартості лампи – тут поле діяльності тільки для справжнього радіоаматора.

Загальна рекомендація – проводити перевірку ВСІХ деталей блоку, який би незначною не здавалася виявлена ​​несправність. Такий підхід дозволяє зберегти деталі, які згоряють протягом декількох мілісекунд після включення, якщо ви щось пропустили. Найбезпечніше робити перше включення, включивши послідовно з відремонтованої лампою звичайну лампу розжарювання на 40Вт. Після ремонту надійно склейте і скріпіть липкою стрічкою половинки цоколя лампи – ви ж не хочете, щоб при вивінчіваніі вона “розібралася” :-).

Тищенко І.В., Харків

Файл: 11.jpg 22.jpg 33.jpg