Корпус вимірювального приладу Усі вимірювальні прилади, описані в цій книзі, змонтовані в корпусах, виготовлених з листового алюмінієвого сплаву марки АМц-П товщиною 1 1,5 і 2 мм Цей матеріал відрізняється досить високою міцністю, хорошою пластичністю і добре обробляється різанням Замість нього, звичайно, можна використовувати інші метали і сплави, наприклад сплави АМц-М, АМг, латунь JI62 і навіть сталь марок 3, Юкп та інших тієї ж товщини Непогано виглядає корпус, виготовлений із пластин одностороннього фольгованого гетинаксу або склотекстоліти, спаяних між собою з внутрішньої сторони (Фольговані боку пластин повинні утворити внутрішню поверхню корпусу)

Якщо металевий лист має нерівності, то, перш ніж вирізати заготовки деталей корпусу, його необхідно ретельно виправити Робити це рекомендується ударами молотка через пластину з гетинаксу або текстоліту товщиною 8 .. 10 мм на рівній і чистій сталевий плиті Ні в якому разі не можна вдаряти молотком безпосередньо по виправлятися листу, так як метал в місцях удару трохи утоньшается і витягується, утворюючи западину, усунути яку не вдасться ніякими способами

Заготовки деталей вирізують зазвичай ножицями по металу, однак при цьому краї заготовок неминуче деформуються і їх знову доведеться правити Якщо метал або сплав досить мякий (алюмінієві сплави, названі вище), то більш прийнятний, хоча й трохи більш трудомісткий, спосіб вирізання заготовок за допомогою спеціального різака (рис 111), виготовленого з старого пиляльного полотна Такі різаки зазвичай використовують для різання листових пластмас, тому він ще стане в нагоді при виготовленні накладок, ізоляційних планок, монтажних плат та інших деталей приладів

Спочатку металевий лист з кожного боку надрізають по сталевий розмічальної лінійці на глибину, рівну приблизно однієї третини її товщини Потім, обережно відгинаючи лист на кут 30 .. 40 ° в обидві сторони, відламують смугу потрібної ширини Обпиляєте кромку зламу напилком, точно так само відрізають від смуги пластину потрібної довжини Цю довжину потрібно брати на 5 .. 10 мм більше розрахункової

Якщо розрахункова довжина заготовки несучої частини корпусу авометра (див рис 23) дорівнює 64 +126 +64 = 254 мм, то довжину заготовки слід взяти рівний 260 .. 265 мм Краще відрізати зайвий матеріал після гнуття, ніж отримати одну з полиць деталі меншою, ніж потрібно, довжини

Рис 111 Різак з ножовоч ного полотна

Рис 112 Гнучка металевого листа:

а – закріплення заготовки між косинцями в лещатах б – початок гнуття

Найбільш відповідальна операція виготовлення деталей корпусу – це гнучка Від того, наскільки добре вона виконана, залежить і стиковка деталей корпусу, і його зовнішній вигляд

Згинати металевий лист необхідно поперек напрямку прокату, яке добре видно по характерних ризикам або смугах на поверхні металу Це слід враховувати і при вирізання заготовок з листа Місце вигину намічають сталевий чертилкой (відрізок сталевого дроту діаметром 2 .. 3 мм з гостро заточеним кінцем) або штопальної голкою по сталевій лінійці Для полегшення згинання та отримання мінімального зовнішнього радіуса вигину рекомендується надрізати лист по лінії гнучкі тим же різаком з одного боку на глибину, приблизно рівну одній третині його товщини У результаті ослаблення перерізу метал буде гнутися тільки в цьому місці і прилеглі до місця вигину ділянки металу не будуть деформовані

Для гнучкі заготовку затискають, в лещатах між двома сталевими смугами або косинцями (рис 112, а) Якщо ширина заготовки більше ширини губок лещат, то смуги або косинці необхідно додатково стягнути (У безпосередній близькості від заготівлі) струбцинки або гвинтами з гайками В останньому випадку в косинцях необхідно просвердлити ряд отворів відповідного діаметру з кроком 10 .. 15 мм, щоб можна було закріплювати заготовки різної ширини

Кілька послабивши стиск лещат, заготовку встановлюють так, щоб нижня кромка надрізу сполучилася з верхньою площиною косинців або смуг Стиснувши лещата, заготовку спочатку гнуть у бік надрізу вручну, користуючись шматком дошки або товстої фанери (рис 112,6) Після того як заготівля зігнута приблизно на половину потрібного кута, приступають до остаточної обробки місця вигину На заготівлю в цьому місці кладуть пластину з гетинаксу або текстоліту (ту ж, що використовувалася при правці) і, бючи по ній молотком, надають деталі потрібну форму І в цьому випадку слід уникати ударів молотка безпосередньо по металу, так як інакше зовнішній вигляд деталі буде зіпсований Необхідно також памятати, що поверхні смуг, косинців і пластини, через яку наносяться удари, повинні бути очищені від тирси і бруду, інакше всі нерівності і шорсткості, наявні на них, перейдуть на металевий лист

Щоб розміри деталей корпусу після гнуття вийшли в точності рівними тим, які вказані на кресленнях, поступають таким чином Беруть смугу шириною 20 .. 30 мм з того ж матеріалу і паралельно однієї з її вузьких сторін на відстані, наприклад, 40 мм від неї чертилкой проводять лінію По цій лінії роблять надріз з таким розрахунком, щоб сама лінія стала кромкою надрізу (рис 113, а) Потім смугу згинають на потрібний кут і вимірюють відстань від її базового кінця до зовнішнього боку відігнутою частини (рис 113,6) Припустимо, що це відстань виявилося рівним 41,5 мм Тоді різницю в розмірах, рівну 1,5 мм (41,5-40), і слід враховувати при розмітці і згинанні заготовок з матеріалу такої товщини Так, щоб отримати зовнішній розмір, рівний 130 мм, лінію гнуття необхідно розмічати на відстані 128,5 мм від базової кромки заготовки

При виготовленні корпусів, що складаються з двох П-подібних деталей, перший рекомендується робити несучу деталь, тобто ту, на якій кріплять всі деталі приладу Ширину заготовки іншої деталі – кришки визначають по фактично получившимся внутрішнім розмірам несучої частини

Після згинання та обробки кромок передню стінку несучої частини корпусу розмічають відповідно до креслення Попередньо всю розмітку викреслюють на аркуші масштабно-координатної паперу («міліметрівки») Потім цей лист приклеюють декількома краплями гумового клею на передню стінку і за допомогою кернера або гострого шила (якщо, матеріал досить мякий) переносять на метал центри круглих отворів і контури отворів іншої форми Гумовий клей хороший тим, що розміточний лист потім легко зняти Видаливши лист, в намічених центрах свердлять технологічні отвори діаметром 1,3 .. 1,5 мм і баньки їх з обох сторін на глибину 0,2 .. 0,3 мм свердлом діаметром 2,5 .. 3 мм, заточеним під кутом 90 ° Після цього з внутрішньої сторони передньої стінки корпусу невеликими струбцинки закріплюють прозору накладку з органічного скла, яка захищатиме від пошкодження написи, що пояснюють призначення органів управління приладом Щоб не пошкодити поверхню накладки, її бажано обернути тонким папером Розміри накладки повинні бути такі, щоб вона вільно входила в корпус Накладку вирізують тим же різаком Варто тільки памятати, що деякі марки органічного скла дуже тендітні, тому надрізати такий матеріал треба обовязково з обох сторін і на глибину не менше третини його товщини Щоб відламати потрібний шматок матеріалу, лист кладуть на край рівного столу так, щоб надріз збігся з кромкою столу Лежить на столі частина листа притискають шматком рівної дошки або товстої фанери, а інший такий же шматок кладуть на звисаючу частину листа і швидко натискають на нього, прагнучи до того, щоб зусилля було докладено в середині надрізу

Закріпивши накладку на передній стінці корпусу, в ній свердлять необхідні отвори (див малюнки зовнішнього вигляду приладів) Для направлення свердла використовують отвори в самій передній стінці Свердлять отвори тим же свердлом, що й раніше Після цього накладку знімають і подальшу обробку корпусу і накладки ведуть роздільно

Отвори прямокутної форми спочатку висвердлюють по контуру свердлом діаметром 2,5 .. 3 мм з таким розрахунком, щоб відстань між краями отворів не перевищувало 0,3 .. 0,5 мм Потім удаляемую частина матеріалу вирубують гострим зубилом (у пластмасі випилюють лобзиком по металу), після чого обпилюють напилками до отримання потрібної форми і розмірів Круглі отвори в корпусі і накладці рассверливают до потрібного розміру і баньки свердлами вдвічі більшого діаметра, заточеними під кутом 90е Глибину зенковки під заклепки і гвинти з потайною головкою підбирають такий, щоб головки повністю топиться в матеріал і не виступали над його поверхнею Отвори діаметром більше 6 .. 8 мм рекомендується розпилювати до потрібного розміру круглими і напівкруглими напилками, перевіряючи час від часу збіг отворів в обох деталях (корпусі і накладці)

Для кріплення кришки в авометра, вимірнику RCL, блоці живлення і генераторах сигналів 34 і РЧ з внутрішньої сторони несучої частини корпусу приклепують куточки з листового сплаву АМц-П товщиною 1,5 .. 2 мм або вирізані з дюралюмінієвого уголкового профілю розмірами 10×10 мм Заклепки, що кріплять куточки до корпусу, повинні бути з того ж матеріалу, що і зєднуються деталі Якщо ж матеріал заклепок виявиться твердішим, ніж деталі, то отримати хороше зєднання буде важко, так як при клепки швидше буде деформуватися матеріал деталей, що погіршить їх зовнішній вигляд Куточки приклепують з таким розрахунком, щоб кришка встановлювалася урівень із крайками несучої частини корпусу

Отвори в куточках під гвинти кріплення кришки слід свердлити відразу в обох деталях Для цього кришку встановлюють на місце, обмотують зібраний таким чином корпус міцними нитками або шпагатом, а потім по розмітці на кришці свердлять отвори в ній і косинцях свердлом, діаметр якого дорівнює внутрішньому діаметру різьби кріплять гвинтів При різьбленні М2 діаметр свердла повинен бути дорівнює 1,5 .. 1,6 мм, при різьбі М3 – 2,4 .. 2,5 мм і т д Після цього деталі корпусу розєднують, отвори в кришці рассверливают до діаметра, на 0,3 .. 0,5 мм більшого, ніж діаметр гвинтів , в отворах куточків нарізають різьблення

У деталях з мяких алюмінієвих сплавів різьбу рекомендується нарізати тільки перший мітчиком (на ньому одна кільцева ризику), змащуючи його господарським милом, яке зменшує тертя і дає можливість отримати чистий, без задирів, різьбу Потім у кожне різьбовий отвір по черзі вгвинчують (також з милом) один з гвинтів, якими буде кріпитися 136 кришка Нарізані таким способом отвори будуть служити досить довго

У куточках, виготовлених з дюралюмінію, різьблення можна нарізати обома мітчиками (першим і другим, відмітним знаком якого служить буква Е)г але також із застосуванням мила як технологічної мастила

Корпус приладу можна виготовити і з окремих металевих пластин,, зєднавши їх одну з іншого алюмінієвими куточками, подібними до тих, які використані для кріплення кришки У цьому випадку всі отвори в передній стінці і прозорою накладці зручніше вирізати до збірки

У приладах, виконаних у вигляді приставок до авометра (випробувач транзисторів, вольтметри постійного і змінного струмів, частотомір), отвори під гвинти кріплення кришки також свердлять відразу в обох деталях Але, оскільки матеріалом корпусів цих приладів служить алюмінієвий сплав товщиною всього 1 мм, різьба виходить нетривкою і швидко зношується Для кріплення кришки в цьому випадку зручно використовувати спеціальні різьбові втулки, розвальцьованої в отворах несучої частини корпусу (рис 114) Замість них можна використовувати невеликі (розмірами 6×20 мм) сталеві або дюралюмінієві (товщиною 1,5 .. 2 мм) пластинки з різьбовими отворами в центрі або гайки, приклеївши їх з внутрішньої сторони клеєм «Момент> або БФ-2

Щоб готовий корпус мав гарний зовнішній вигляд, його необхідно пофарбувати Кращою фарбою в аматорських умовах є нітроемаль в аерозольній упаковці Деталі перед фарбуванням ретельно знежирюють бензіномр або ацетоном, потім підвішують на дроті так, щоб легко було фарбувати, всі поверхні Спочатку поверхні, що підлягають фарбуванню, грунтують, тобто покривають одним-двома шарами спеціальної фарби – Грунту, також випускається в аерозольній упаковці Якщо утворилися патьоки грунту, то його надлишки слід відразу ж видалити марлевим тампоном, змоченим ацетоном ^ а коли грунт висохне, знову загрунтувати підчищеному місце

Нітроемаль необхідно наносити декількома тонкими шарами, даючи кожному з них добре просохнути Перед нанесенням останнього шару пофарбовані поверхні шліфують дрібнозернистим наждачним папером з водою Після такої підготовки пофарбована останнім шаром нітроемалі деталь буде мати гарний закінчений вигляд Фарбувати деталі рекомендується на відкритому повітрі в теплу сонячну погоду

Красиво виглядають прилади, корпуси яких обклеєні спеціальною полівінілхлоридної плівкою, що імітує цінні породи деревини У цьому випадку плівкою обклеюють тільки зовнішню поверхню несучої частини і кришки, не зачіпаючи їх кромок Кромки краще обпиляти особистим напилком, а потім * відшліфувати і відполірувати до блиску пастою ГОІ, нанесеної на суконну ганчірочку

І, нарешті, написи, що пояснюють призначення гнізд і органів управління приладом, наносять тушшю або перекладним шрифтом на смужки щільного паперу різних кольорів, склеєні встик із зворотного боку за допомогою смужки тонкого паперу або склеюючої стрічки К Л Т Контури отворів в цій деталі переводять гостро відточеним олівцем через отвори в прозорій на

кладці, що захищає написи від пошкоджень Потім отвори вирізають «скальпелем або гострим ножем, поклавши склеєний паперовий лист з написами на шматок гладкою дошки або фанери

При наявності переказного шрифту напису можна нанести і безпосередньо на пофарбовану (або незабарвлену, якщо після механічної обробки вдасться зберегти матеріал неушкодженим) поверхню передньої стінки несучої частини корпусу Для захисту написів у цьому випадку можна використовувати будь безбарвний прозорий лак, добре зчіплюються з пофарбованою поверхнею

Монтажна плата Плати приладів можна виготовити з гетинаксу, текстоліту, склотекстоліти або органічного скла товщиною 1,5 .. 2 мм Треба тільки памятати, що органічне скло при нагріванні швидко розмякшується, тому плату з нього слід робити тільки в крайньому випадку

Розмітку монтажної плати, як і передньої стінки корпусу, спочатку викреслюють на «міліметрівці» або зошитної папері в клітку Розмічений лист приклеюють гумовим клеєм до заготівлі плати, гострим шилом переносять на неї центри всіх отворів, потім висвердлюють їх свердлами необхідного діаметра

При свердлінні отворів в гетинаксе матеріал із зворотного боку (при виході свердла) часто сколюється Щоб цього не сталося, спочатку слід свердлити отвори діаметром, приблизно вдвічі меншим, ніж це необхідно за кресленням Потім їх баньки з обох сторін свердлом, заточеним під кут 90 °, діаметром на 0,6 .. 0,8 мм більше розрахункового, і тільки після цього рассверливают до потрібного діаметру Така послідовність обробки отворів повністю запобігає сколювання матеріалу, а самі отвори виходять точними і чистими, так що ніякої їх додаткової обробки не потрібно

Як опори для монтажу деталей на платах приладів застосовані відрізки мідної лудженої дроту, запресовані у відповідні отвори в платах Щоб стійки трималися міцно, отвори під них повинні бути на 0,05 .. 0,1 мм менше їх діаметру Для запрессовки стійок зручно використовувати спеціальну оправку (рис 115, а), виготовлену з латунного або ^ сталевого прута діаметром 5 .. 8 мм Стійку вставляють в глухе отвір в оправці і, направивши кінець стійки в отвір, запресовують її в плату легкими ударами молотка по верхньому кінця оправлення Якщо необхідно, щоб ► стійка виступала з обох сторін плати, під не © підкладають прокладку потрібної товщини з отвором діаметром 3 .. 4 мм У плати, виготовлені з органічного скла, стійки запресовують нагрітим паяльником (рис 115,6)

Контакти гнізд і затискачів Контакти саморобних гнізд, застосованих в приладах лабораторії, виготовляють з добре пружинящего матеріалу (бронзи, нагартованной латуні) товщиною 0,4 .. 0,5 мм Щоб всі контакти вийшли однаковими, рекомендуємо дотримуватися наступної технології Від ^ Іста металу відрізають смугу шириною 31,6 мм з таким розрахунком, щоб напрямок прокату було паралельно ширині заготовки На ній розмічають 30 вузьких смужок (саме стільки гнізд потрібно для приладів) шириною 4 мм, я на них-центри майбутніх отворів під гвинти кріплення і для припайки

Рис 115 Запресовування дротяних стійок в плату ізгетінакса або текстоліту (а) і органічного скла (б)

монтажних проводів Після керненія у всіх смужках відразу свердлять отвори діаметром 2,2 мм Знявши задирки свердлом приблизно вдвічі більшого діаметру, вирізують заготовки контактів, рихтують (вирівнюють) їх на сталевий плиті, а гострі кромки притупляють надфілем

Для гнучкі контактів доцільно виготовити нескладне пристосування, пристрій якого показано на рис 116 Його основною деталлю є пластина 3 з дюралюмінію, сталі або пластмаси (гетинакс, текстоліт, органічне скло) товщиною 4 .. 5 мм з отворами під штифт 4 і дротяну скобу 2 Гибку починають з того, що нижнього кінця заготовки 1 за допомогою плоскогубців надають форму гачка (рис 116, а) Потім контакт надягають на штифт 4 і згинають на кут 90 (ряс 116,6) Після цього штифт витягують з пластини 3, вставляють на місце скобу 2, попередньо підклавши під неї вигнутий у вигляді гачка кінець заготовки, і згинають її, як показано на рис 116, в Для економії часу кожну з операцій рекомендується виконувати відразу з усіма заготовками

Приблизно в такій же послідовності виготовляють і деталі затискачів, застосованих у вимірювачі RCL У цьому випадку з пружинящего матеріалу вирізають смуги шириною 38 і 51 мм Після розмітки і свердління отворів вирізають по три заготовки, рихтують їх на сталевий плиті і притупляють гострі кромки Кінці заготовок відгинають за допомогою пристосування аналогічно тільки що описаного, а остаточну гибку виробляють на оправках, виготовлених з гетинаксу або текстоліту, як показано на рис 117

Різні поради Нерівну мідний дріт діаметром до 1 .. 1,5 мм легко випрямити наступним простим способом Один кінець дроту закріплюють у лещатах, інший захоплюють плоскогубцями і сильно тягнуть до тих пір, поки дріт не почне подовжуватися Після такої обробки вона стає трохи тонше, але зате жорсткіше: Це пояснюється наклепом, що виникають при йитягіваніі дроту

При пайку зєднань на монтажній платі замість кусковий каніфолі зручно користуватися спирто-каніфольним або ацетоно-каніфольним флюсом, що представляє собою розчин однієї вагової частини каніфольної крихти в трьох-чотирьох частинах етилового спирту (ацетону) На місце пайки такий флюс завдають деревяною паличкою або пензликом Зберігають флюс в скляному посуді з щільно притертою пробкою

Вкоротити гвинт до потрібної довжини можна, скориставшись сталевою пластиною підходящої товщини з різьбою Гвинт вгвинчують в цей отвір до відмови, виступаючий кінець відкушують кусачками, а решту спилюють напилком врівень з поверхнею пластини Спосіб хороший тим, що деформована різьба на кінці укороченого гвинта автоматично відновлюється при вивінчіваніі його з пластини Подібним же способом можна вкоротити і заклепку Природно, що в цьому випадку отвір повинен бути без різьблення

Джерело: Борисов В Г, Фролов В В, Вимірювальна лабораторія початківця радіоаматора – 3-е изд, Стереотип – М: Радіо і звязок, 1995 – 144 с, Мул – (Масова радіобібліотека Вип 1213)