Всі три котушки намотують проводом ПЕШО 0,15. Намотування проводиться від руки таким же способом, як плететься дно кошика. Кінець дроту довжиною близько 10 см закладають в одну з прорізів каркаса біля подовженого сектора, і дріт ведуть до наступної прорізи спочатку з одного боку каркаса, потім – з іншого і т. д. Таким

Фіг. 3. Каркаси для котушок L\> Z,3 і £3 можна вирізати з тонкої сухої фанери за вказаною тут кресленням. Маленькі отвори в каркасах призначені для установки вивідних контактів, а великі-для прикріплення котушок до панелі приймача.

чином, кожен виток обмотки буде по черзі проходити то з верхньої, то з нижньої сторони кожного сектора каркаса, як це і показано на фіг. 4.

Під час намотування провід необхідно злегка натягувати, з тим щоб котушка вийшла рівною і щільною. Коли провід обійде всі сектори і повернеться до вихідної точки, вийде один виток котушки. До цього витку треба прив’язати ниткою внутрішній кінець дроту (початок обмотки н) і підвести цей кінець до вивідного контакту на подовженому секторі каркаса.

Рухома котушка Lx і нерухома L2 містять по ПО витків дроту з відводами від 38-го, 56-го і 72-го витків (рахунок ведеться від початку обмотки). Відведення котушки роблять у вигляді петель. Кожну з них в процесі намотування підв’язують до сусіднього витка і підводять до контакту на секторі каркаса. Рухома кагушка зворотного зв’язку L3 складається з 100 витків і відводів не має.

Після намотування котушок кінці і відводи обмоток зачищають від ізоляції і припаюють до вивідних контактів.

Перемикач витків котушок. Пристрій перемикача витків Я2, Яким здійснюється груба настройка приймача, показана на фіг. 5 Перемикач складається

Фіг. 4. Так потрібно намотувати кошикові котушку.

з панельки а і переключающей ручки б. Ці частини перемикача можна виготовити з тонкої фанери, листового гетинаксу, органічного скла або іншого досить міцного ізоляційного матеріалу товщиною 2-3 мм.

У верхньому ряду панельки а потрібно просвердлити дванадцять, а в нижньому ряду – вісім отворів діаметром близько 1,5 мм. Чотири отвори верхнього ряду (по два отвори з кожного кр-ая) потрібні для зміцнення в них дротяних упорів – обмежувачів, а решта шістнадцять отворів – для кріплення восьми дротяних контактів.

У нижній частині цієї панельки свердлять три отвори діаметром 3-3,5 мм. Дві з них (крайні) призначені для кріплення перемикача до панелі приймача, а одне (середнє) -для скріплення панельки а з ручкою б.

Контакти перемикача роблять зі шматочків лудженої мідного дроту діаметром 1,5 мм і довжиною 35 мм. З кожного такого шматочка -дроту згинається дужка в і вставляється потім своїми кінцями в два контактних отвори панельки а. Діаметр контактних отворів повинен бути трохи менше, ніж діаметр дроту, з якого

Фіг. 5. Пристрій перемикача витків котушок / 7а.

а -контактними панелька; б – Ручка (повзунок) перемикача; в – Дужка для контакту; г – Контакт встановлений; д – Упор для ручки; «-контактними Пластинка повзунка; ж-собранний перемикач.

виготовлені дужки. У цьому випадку дужка буде дуже туго входити в отвори, що забезпечить надійне кріплення контакту. Кінці поставленої на місце дужки загинаються на іншій стороні панельки так, як показано на фіг. 5, а. На довгому кінці дужки після цього роблять невелике колечко для припайки до контакту з’єднувального монтажного проводу.

Щоб повзунок перемикача міг плавно переміщатися від однієї пари контактів до іншої1, В проміжках між кожною парою контактів слід приклеїти до панельці а невеликі пластинки товщиною 1,5 мм того ж матеріалу, з якого зроблена сама панелька.

Для обмеження кута повороту переключающей ручки б на панельці а по обидва боки від її контактів встановлюють упори, зроблені зі шматочків дроту діаметром 1,5 мм. Для цього зігнуту дротяну дужку вставляють в отвори для упорів і один з її кінців (далекий від контактів) загинають на лицьовій стороні панельки а. Інший кінець дужки (ближній від контактів) обрізають на невеликій висоті від поверхні панельки (фіг. 5,6).

У переключающей ручці б у її кінця просвердлюють два невеликі отвори для прикріплення до неї контактної пластинки е і нижче – один отвір діаметром 3-3,5 мм для скріплення ручки б з панелькой а.

Контактну пластинку е, призначену для замикання парних контактів перемикача, виготовляють з тонкої латуні або жерсті за кресленням фіг. 5, е. У середині пластинки робиться поздовжній вигин, а біля її країв просвердлюють такі ж два отвори, як і в переключающей ручці б. Після цього .пластінку е прикріплюють до ручки б невеликими дротяними заклепками.

Панельку а з контактами і упорами і планку б з платівкою е скріплюють коротким болтиком з двома гайками. Між панелькой а і планкою б Н.А болтик повинна бути надіта шайба такої товщини, щоб притискається болтиком планка своєї контактної платівкою міцно стикалася з будь-якою парою контактів на панельці і в той же час легко .передвігалась з контакту на контакт. Щоб гайки болтика НЕ ​​відгвинчуємо при пересуваннях ручки б і тим самим не послаблювалося її кріплення, необхідно злегка розклепати кінець болтика близько другої гайки.

Зібраний перемикач витків котушки зображений на фіг. 5, Ж.

Реостат напруження. Реостат R3, за допомогою якого встановлюється і надалі підтримується нормальний струм розжарення нитки лампи, являє собою змінне дротове опір. У даному приймачі застосований саморобний реостат напруження. Пристрій його показано на ФВГ. 6.

Для виготовлення реостата потрібно спочатку з фанери, гетинакса або іншого ізоляційного матеріалу товщиною 2-3 мм вирізати панельку а, каркас б і ручку в. Потім з тонкої латуні або жерсті треба вирізати повзунок г і приклепати його однією заклепкою до ручки в так, щоб великий отвір -в повзунку збіглося з таким же отвором в ручці. Краю вузького кінчика повзунка г перед цим необхідно зліпка закруглити.

На каркас б намотують щільно виток до витка 2,5-3 м порожнистої нікелінового дроту діаметром 0,2-0,25 мм. Дріт до її намотування на каркас необхідно отжечь, -накалів до темномалінового кольору. Від цього вона стане м’якшою, і її буде легко намотувати на каркас. Крім того, на її

Фіг. 6. Пристрій реостата /?3.

а · – Панелька; б – Каркас; в – Ручка; г – Контактний ползунвк; залізничний зібраний реостат.

поверхні утворюється окалина, яка буде служити ізоляцією між щільно намотаних витками обмотки реостата.

Зібраний реостат напруження показаний на фіг. 6Д Каркас б з обмоткою прикріплений до панельці а двома довгими болтиками з надітими на них знизу вивідними пелюстками. Для обмеження кута повороту ручки в під головки цих же болтиков підкладаються металеві шайби – упори з відігнутими зверху пелюстками. Ручка в з приклепати до неї повзунком г скріплена з панелькой реостата коротким болтиком з двома гайками. Між панелькой і ручкою поміщена надіта на болтик шайба з вивідним пелюсткою; вона повинна щільно стикатися з повзунком р Пелюсток цієї шайби з’єднується товстим дротом з правим вивідним пелюсткою реостата, що не підключеним до його обмотці. Другий вивідний пелюстка реостата з’єднаний з кінцем його обмотки (початок обмотки закріплено в точці н каркаса б).

Для забезпечення гарного контакту повзунка з обмоткою між ними прокладають смужку наждачного паперу і пересувають її разом з повзунком уздовж всієї обмотки. В результаті цього на поверхні обмотки утворюється

Фіг. 7. Пристрій лампової панельки. а ~ Розмітка отворів; б – зібрана панелька.

затягнені від окалини доріжка, -по якої ковзає повзунок реостата при поворотах ручки в. При пересуванні повзунка до відмови вправо він повинен сходити з обмотки і тим самим розмикати накальную ланцюг приймача.

Лампова панелька. Електроди радіолампи, виведені до штирькам на її цоколі, з’єднуються з відповідними частинами схеми за допомогою лампової панельки. У приймачі краще, звичайно, використовувати готову лампову панельку, тим більше що її неважко придбати. Однак за відсутності готової панельки її можна виготовити і самому.

Пристрій саморобної лампової панельки показано на фіг. 7. Вона виготовляється з листового гетинаксу, текстоліту або ж іншого хорошого і міцного ізоляційного матеріалу товщиною 2-3 мм. Для цього вирізають квадратну пластинку розміром 40X40 мм,, В центрі якої просвердлюють отвір діаметром 8 мм і роблять за допомогою надфіля (маленькою напилка) невелику виїмку для направляючого виступу ключа лампи. Потім навколо цією отвори і по краях панельки просвердлюють відповідно до фіг. 7, а ще чотирнадцять отворів діаметром 3-4 мм. Найближчі до центру п’ять отворів служать гніздами для штирьків лампи, тому їх треба розмітити і просвердлити дуже точно, тому що інакше в них не будуть входити штирі лампи.

Контакти для гнізд лампової панельки роблять зі шматочків мідної лудженої дроту діаметром 0,6-0,8 мму точно так само, як і контакти для перемикача діапазонів # ι, т. е. в кожному отворі панельки розташовується по два щільно намотаних витка дроту так, як це показано на фіг. 7Д Для тою щоб при монтажі зручніше було припаювати до гнізд лампової панельки з’єднувальні дроти схеми, вивідні кінці гнізд загинають у вигляді кілець.

Опору і конденсатори. Про призначення окремих опорів і конденсаторів в приймачі ми вже говорили раніше, коли .рассматрівалі його схему. Хоча ці деталі і прості за своїм устроєм, тим Проте виготовити їх в домашніх умовах дуже важко. Тому опору і конденсатори для приймача потрібно придбати готові фабричні.

На схемі фіг. 1 біля кожного опору і конденсатора проставлені їх електричні величини. Початківці радіоаматори часто думають, що ці дані є строю обов’язковими і що навіть ніякі відхилення від зазначених величин неприпустимі. Думаючи так і не знайшовши опір або конденсатор із зазначеними на схемі даними, радіоаматор не знає, як йому вчинити далі. Тим часом величину майже будь-якого опору в приймачі можна зменшити або збільшити на 20 (а часто і більше) відсотків проти зазначеної на схемі величини, і це не відіб’ється помітно на роботі приймача. Ще бблиііе зміни можна допускати для багатьох постійних конденсаторів. Тому точний підбір більшості таких деталей по схемі не обов’язковий, тим більше що застосовуються зазвичай у приймальниках готові опору і конденсатори випускаються з можливим відхиленням їх величини (допуском) в ту або іншу сторону до десяти або навіть до 20%. Якщо ще при цьому радіоаматор буде ясно уявляти собі вимоги, яким повинна відповідати та чи інша деталь .в певної частини приймача, то вибір деталей не складе для нього ніяких труднощів.

Для нашого приймача потрібно підібрати всього лише дев’ять опорів і конденсаторів. Тому ми не віднімемо у читача багато часу, приділивши кілька слів кожному з них окремо.

Опір Ri в ланцюзі керуючої сітки лампи можна поставити будь-якого типу, наприклад недротяних опір ТО-0,25 або ВС-0,25 від 1 до 2 мгом. Якщо не знайдеться опору такої величини, то можна взяти два або три опору (наприклад, по 0,5 мгом) і включити їх послідовно один з одним.

Опір /? 2 в пені екранної сітки лампи береться також будь-якого типу від 80 000 до 120 000 ом.

Конденсатори Сь З2 і С3, Як деталі налаштування приймального контуру, повинні бути підібрані точно за схемою. Якщо їх ємність відрізнятиметься більше ніж на + 5%, то в приймачі помітно змістяться межі діапазонів налаштування. Ці конденсатори потрібно брати типу КТК (керамічні) або КСВ (слюдяні) першого класу точності (з допуском + 5%).

Конденсатор С \ можна легко виготовити й самому з двох шматків дроту з емалевою ізоляцією. Для цього на провід діаметром 1,5 мм і довжиною 35-40 мм потрібно намотати щільну спіраль довжиною близько 20 мм з іншого дроту діаметром 0,3 мм. Один з кінців товстого проводу і кінець спіралі будуть служити висновком такого конденсатора.

Конденсатори З2 і С3 можна взяти готові з трохи меншою ємністю і підключити до них паралельно такі ж саморобні дротові конденсатори. Збільшуючи або зменшуючи довжину спіралі конденсатора, можна точно підібрати потрібну ємність.

Решта конденсатори приймача не вимагають такого точного підбору і можуть відрізнятися на + 20% і так (ж більше від зазначених на схемі даних. Сітковий конденсатор С4 і блокувальний конденсатор С5 треба взяти слюдяні (типу КСО), а конденсатор Сб в ланцюзі екранної сітки лампи і блокувальний конденсатор С7-паперові (типу КБГ).

Збірка приймача

Підібравши і виготовивши деталі і перевіривши, хоча б шляхом простого огляду, їх справність, можна приступити до монтажу (збірці) приймача. Для цього треба спочатку зробити шасі (підстава, на якому мають бути розміщені деталі), потім зміцнити на шасі деталі приймача і після цього з’єднати всі деталі так, як це показано на принциповій схемі. Розглянемо все це більш докладно.

Виготовлення шасі. Для нашого приймача потрібно виготовити дуже просте шасі у вигляді прямокутної панелі розмірами 220X100 мм. Матеріалом для панелі може служити суха фанера товщиною 3 мм. Вирізавши по зазначених розмірах панель, її спочатку треба розмітити, а потім по розмітці просвердлити в панелі всі потрібні для кріплення деталей отвори.

Розмітка панелі показана на фіг. 8. У середній частині панелі висвердлюють велике (діаметром 30 мм) отвір для проходу цоколя лампи, а навколо нього – чотири невеликих отвори під гвинти для кріплення лампової панельки. Там же (праворуч від великого отвору) просвердлюють ще два невеликі отвори: одне – для проходу з’єднувального проводу до сіткового висновку на балоні лампи, а інше – для кріплення перехідною контактної планочки.

Біля лівого краю панелі просвердлюють два отвори для кріплення реостата Rs і одне прохідне під його осьової гвинт, а вздовж правого її краї – три таких же отвори для перемикача #2.

Два отвори у нижнього краю панелі робляться для зміцнення котушок Lu L2 і L3, А чотири отвори вздовж верхнього краю-для кріплення двох панельок з гніздами «антена», «перемикач П\ »,« Земля »і« телефон ».

У середині лівій частині панелі просвердлюють два отвори для зміцнення на ній четирехконтактнон сполучної планки.

Розміри всіх невеликих отворів визначаються товщиною кріплять болтиков (зазвичай 3-3,5 мм).

Кріплення деталей. Всі деталі приймача розміщують на одній (нижньої) стороні панелі. Їх розташування показано на монтажній схемі фіг. 9.

Котушки, перемикач, реостат, лампову панельку, панельки з гніздами та контактні планочки прикріплюють до панелі болтиками з гайками. Для того щоб дротяні контакти перемикача Я2, Контакти перехідних пла-

Фіг. 8. У монтажній панелі приймача для прикріплення до неї деталей треба зробити отвору

з цього кресленням.

Фіг. 9. Тут зображена монтажна схема однолампових батарейного радіоприймача. На малюнку показано, як розташовані і з’єднані деталі приймача.

ночек і висновки шезд лампової панельки не стикалися з панеллю приймача, на що кріплять болтики цих деталей потрібно надіти картонні шайби. Панельки з гніздами для антени, перемикача Яь заземлення та телефонних трубок встановлюються під прямим кутом до панелі приймача і кріпляться до неї металевими косинцями.

Котушки прикріплюються до панелі наступним чином. Спочатку в обидва отвори панелі вставляють болтики і на них надягають шайби товщиною 2 мм. Потім на правий болтик надягають котушку зворотного зв’язку L3 і одну шайбу, а на лівий болтик – ще дві шайби: одну-товщиною 2 мм і другу-рівну по товщині матеріалу каркаса котушки. Далі на обидва болтика надаватися нерухома котушка L2, Поверх неї на правий болтик – дві шайби товщиною по 2 мм і одна (третя) шайба, рівна товщині матеріалу каркаса. На лівий же болтик надевіют: шайбу товщиною 2 мм, Потім-рухливу котушку L\ і поверх неї – ще одну таку ж шайбу. Після цього на обидва болтика треба надягти вузьку пластинку з двома отворами на кінцях. Розміри цієї платівки 12X60 мм, А відстань між отворами 46 мм. Поверх пластинки на болтики надягають металеві шайби і нагвинчують по дві гайки.

При складанні котушки необхідно розташовувати так, щоб витки обмоток L\ і L2 були спрямовані в протилежні сторони. Напрямок ж витків котушки L3 має бути протилежним напрямку витків сусідній з нею котушки L2. При етеш початок н обмотки L3 з’єднують з анодом> м лампи, а кінець до – З гніздом телефонних трубок.

До панелі приймача потрібно прикріпити ще дві контактні планочки: одну (з одним дротяним контактом) для приєднання дроти від вивідного контакту керуючої сітки лампи та іншу (з чотирма такими ж контактами) для кінців шнура від джерел живлення. Ці планочки, так само як і інші деталі, прикріплюють болтиками з гайками.

Опору і конденсатори до панелі не прикріплюються. В процесі монтажу їх припаюють кінцями до вивідним контактам інших деталей і, таким чином, міцно закріплюють на місці.

Для полегшення роботи і прискорення складання приймача кожну деталь до її установки на панелі слід підготувати так, щоб при монтажі всі контакти деталі можна було з’єднати без будь-яких ускладнень. Тому вивідні кінці деталей ще до приєднання їх в схему треба ретельно, до блиску, зачистити ножем, напилком або наждачним папером і залудити паяльником. До вивідним контактам котушок, крім того, потрібно припаяти з’єднувальні дроти.

З’єднання деталей. Після прикріплення деталей до панелі їх треба з’єднати між собою точно за принциповою схемою. Для з’єднань застосовується мідний дріт діаметром близько 1 мм. Дуже зручно з’єднувати деталі лудженим проводом, ізолюючи його в потрібних місцях спеціальної трубкою.

Для деталей, що з’єднуються в заземленої точки схеАми, можна використовувати загальну шишку з лудженої дроти і припаювати до неї висновки від цих деталей. Провід треба розташувати навколо лампової панельки, припаявши його до пелюсток, підгорнутим -под кріплять панельку гайки.

Рухливі котушки з’єднують з контактами перемикача та іншими точками схеми гнучкими ізольованими проводами. В якості них можна використовувати відрізки тонкої ізольованого дроту, звиті по .Кілька штук в гнучкий джгутик.

Висновок до керуючої сітці лампи роблять також гнучким проводом. Він одним кінцем припаюється до контактної планочками під панеллю приймача, а потім через отвір в ній виводиться назовні. До іншого кінця виведення припаюють наконечник для верхнього контакту лампи. Такий наконечник можна виготовити з вузької смужки латуні або жерсті.

Кінці шнурів харчування прикріплюють до панелі невеликий скобочки і приєднують до контактів монтажної планочки. Інші кінці шпурів, що йдуть до батарей, повинні бути позначені умовною забарвленням або забезпечені бирками з позначеними на них полюсами батарей.

Всі місця з’єднання проводів один з одним або з деталями пропаивают оловом, вживаючи в якості флюсу каніфоль. Пайку потрібно виробляти швидко ·, віднімаючи паяльник відразу ж після того, як олово заллє споюють місце. Це особливо важливо дотримуватися пої пайку таких деталей, як конденсатори і опору, які не допускають перегріву. Якщо з’єднуються контакти були заздалегідь підготовлені для пайки (Залужжя), то лайка виходить цілком надійною.

Поєднавши всі деталі, необхідно уважно переглянути весь монтаж, переконатися в міцності кріплення дета-

Фіг. 10. Так виглядає зібраний одноламповий батарейний радіоприймач в ящику.

лей, в надійності контактів, у правильності з’єднань. Після цього монтажну роботу можна вважати закінченою. Зібрану панель приймача поміщають в ящик, кото-

рий можна виготовити самому з фанери за кресленням, помешения на 3-й стор. обкладинки.

Зовнішній вигляд повністю зібраного приймача показаний на фіг. 10.

Користування приймачем

Якщо поставлені деталі справні і всі з’єднання зроблені правильно, то приймач буде працювати нормально без всякого налагодження, відразу ж після його включення.

Для живлення приймача потрібні батарея напруження напругою 2-3 в (Наприклад, два сухих елемента типу ЗС МВС або 6С МВС, з’єднані послідовно) і анодна батарея напругою 60-80 в (Суха батарея типу БАС-60 або БАС-80). Так як два елементи при послідовному з’єднанні дають напругу близько 3 в, а для розжарення нитки лампи потрібно не більше 2 в, то надлишок напруги батареї напруження гаситься реостатом приймача.

Приєднавши до приймача дроти від антени і заземлення і підключивши шнури до відповідних полюсів батарей, ручкою реостата включають накал і приступають до прийому станцій. Перемикачі П \ і П2 встановлюють в положення, відповідне принимаемому ділянці діапазону хвиль. Потім ручку зворотного зв’язку (котушка L3) Повільно переміщають до центру до появи в телефонних трубках м’якого клацання, а ручкою настройки (рухлива котушка контуру) знаходять потрібну станцію, робота якої виявляється зазвичай по свисту високого тону. Після цього плавним рухом ручки зворотного зв’язку від центру трохи зменшують зворотний зв’язок і потім знову ручкою настройки підлаштовуються до отримання неспотвореного пшема виявленої станції. Слід ще раз нагадати, що зворотний зв’язок у приймальнику «виходить тільки при правильному включенні кінців котушок.

При налаштуванні і під час прийому не можна встановлювати дуже сильну зворотний зв’язок, так як при цьому в приймачі виникають власні коливання. Вони випромінюються антеною і створюють перешкоди (свисти) в сусідніх приймачах.

По витраті харчування одноламповий приймач дуже економічний. При напрузі розжарення 1,7 в споживаний ниткою лампи струм дорівнює близько 50 мау а анодний струм при напрузі батареї 60 в – Близько 1 ма. Але приймач може працювати і при більш низьких напругах, наприклад при анодної батареї 20 в і батареї напруження 1,2 в.

У цьому випадку для живлення напруження можна застосувати один сухий елемент, а анодний батарею зібрати з п’яти батарейок для кишенькового ліхтаря, з’єднавши їх послідовно один з одним.

Для забезпечення кращого прийому слід користуватися зовнішньою антеною і хорошим заземленням.

Джерело: РАДІО БІБЛІОТЕКА, під загальною редакцією АКАДЕМІКА А. І. Берг, ВИПУСК 148, Ф. І. ТАРАСОВ